Давление масла 126 двигатель

Содержание

А зачем вообще нужно масло?
Что нагнетает давление масла в системе?
Аварийная индикация
Как проверить давление масла?
Какое значение должно быть?
Похожие новости
Добавить комментарий Отменить ответ
Комментарии

Как известно, масляный датчик в машине служит для определения уровня смазки двигателя.

Важность этой маленькой детали трудно переоценить. Ответственные автомобилисты периодически проверяют уровень масла, а также двигатель и его окружение на предмет масляных подтеков. Однако, машина – технически сложный организм, поэтому существует множество причин, по которым двигатели (особенно старые) могут пропускать масло – протечка сальников, масляного фильтра, прокладки ГБЦ, проблемы со впускным коллектором, чрезмерное количество залитого масла и т. д. Подобную ситуацию автовладелец часто не в состоянии вовремя отследить и масло вытекает (порой с приличной скоростью). Вот тут-то датчик давления срабатывает, заставляя лампу на контрольной панели приборов сигнализировать о недостаточном давлении масла (утечке).

В этом случае детали мотора претерпевают повышенное трение друг о друга – как следствие, ресурс двигателя снижается. До этого, разумеется, лучше не доводить.

В машинах часто используют два типа масляных датчиков – механический и электронный. Если первый связан со стрелкой на панели приборов, которая показывает уровень масла, то второй включается лишь тогда, когда количество масла становится ниже минимального (т. н. «аварийный»).

Замену именно аварийного датчика на автомобиле Lada Priora мы сегодня и рассмотрим. Принцип его действия прост – выгнутая мембрана, находящаяся внутри такого датчика, чувствительная к давлению. Она связана с электрическими контактами, а те, в свою очередь, с контрольной лампой. Если давление становится меньше определенного знчения, мембрана выпрямляется, позволяя контактам соприкасаться, и лампа загорается.

Датчик давления масла, как другая деталь, может ломаться. Если есть подозрение, что он неисправен (например, стрелочный указатель показывает практически отсутствие масла или на масляном щупе масло почти отсутствует, а контрольная лампа при этом не горит), существует несколько способов диагностики датчика:

Поменять датчик на заведомо исправный прибор.
Использование манометра. Его потребуется вкрутить на место датчика. При показании манометра ниже 1 кгс/см2, датчик требует замены.
Выкрутить датчик давления. Затем надо прокрутить стартер, но не заводить двигатель. Если при этом из гнезда польется масло, значит, датчик неисправен.

В нашем материале мы будем рассматривать замены датчика давления масла для двигателя ВАЗ-21126, которым оснащаются Lada Priora.

Эта операция вполне может быть выполнена своими силами, не прибегая к услугам сервиса – в результате вы сэкономите время, приобретете опыт и сбережете пускай небольшие, но все-таки средства. Стоимость нового датчика колеблется в пределах 150-350 руб., его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Из инструментов нам потребуется головка диаметров 21 с удлинителем.

Откройте капот машины. Датчик давления масла находится на головке блока слева (если смотреть по направлению движения машины). Его легко узнать по зеленому проводу, подключенному к датчику.

Перво-наперво необходимо лишить датчика питания. Для этого потребуется зажать пластиковые фиксаторы, которые находятся по бокам питающей колодки, затем потянуть колодку вверх.

Затем, используя ключ-головку на 21 с удлинителем, надо отвинтить датчик давления.

Спасибо за подписку!

Так выглядит посадочное место под датчик давления масла.

Берем заранее купленный датчик (на фото слева) и той же головкой на 21 вкручиваем его на свое место (аккуратно, не закручивая со всей силы).

Остальные элементы устанавливаем и подключаем в последовательности, обратной снятию датчика.

Сегодня сугубо ради собственного любопытства был куплен комплект от ваз 2106 (указатель,датчик и т.д ит.п.) установил подсоединил в итоге на прогретом на хх давит 3(ну может 2.7), при 3000об 4 с копейками при 5000 примерно 5 с половиной

за точность измерений не ручаюсь что вижу то и пишу думаю указатель давления в шохе все видели.

пробег 5000 км машине пол года масло shell helix hx7 10w-40 собираюсь перейти на хеликс ультра

А может туда просто тройничек вкрутить и все?
насколько надежен этот от 2106? поставить штатное реле давления а второй конец заглушить. когда надо туда вставлять манометр. Чтобы не дергать туда-сюда.

Штатный набор есть практически везде, я брал за 120 руб (банджо, штуцер, мед. прокладка). Долго стояла заглушка на банджо.
Этот набор более удобен, т.к. подобен конструктору – любая комбинация установки.

Вот она по более привлекательной цене
http://www.aliexpress.com/item/New-Blue-Oil-Pressure-Adaptor-Temperature-Temp-Gauge-Filter-Sandwich-Plate-Sensor-1-8-NPT-Free/1052442796.html

картинки не сохраняются поетому выложил ссылку. единственное, что не понравилось-гайка переходная. в том месте где прижимает переходник совсем малая площадь прижима по фото

Прогретый двигатель масло Zic+10-40
на холостых чуть больше 1Ат, 3000- около 3 Ат

Нашел в архивах форума:
Давление масла в районе датчика
давления у двигателя ВАЗ-21126
должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)."
Отдел анализа качества автомобилей
в эксплуатации. Ведущий инженер-
технолог. Николай Николаевич
Гапченко

значит на любой температуре если другого не указано, более того получается что в любом случае.

Прогретый двигатель масло Zic+10-40
на холостых чуть больше 1Ат, 3000- около 3 Ат
А сколько на не прогретом (20. 60*С) ДВС?
Давление масла в районе датчика
давления у двигателя ВАЗ-21126
должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)."
Т.е. если ниже искать причины низкого давления.

Zic+ 10W-40 индекс вязкости – 156.
У меня Zic XQ 5W-40, индекс вязкости 170.
Индекс вязкости (Viscosity Index) – эмпирический, безразмерный показатель для оценки зависимости вязкости масла от темп-ры. Чем выше численное значение индекса вязкости, тем меньше вязкость масла зависит от темп-ры. Рекомендуется не менее 160 http://www.oil-club.ru/maslo-dlya-vaz/

Быстрый и оперативный ответ ВАЗ:
Давление масла в системе смазки двигателя 21126 должно быть не менее: – при 750-900 об/мин 0,12 Мпа; – при 5600 об/мин 0,25 МПа."

Померил нормальным манометром (Кл. 1,5)-про прогреве и нескольких включениях вентилятора ниже 1,4МПа не опускается. Вот тебе и СТО ВАЗ -но прибор етот сразу вызвал подозрение-какой-то мультяшно-потешный, но на тот момент я не знал сколько норма

Вот ты напугал своим результатом))). Похоже ты попутал с кгс/см² – не 1,4 МПа, а 0,14 МПа. 1,4 МПа – 14 кгс/см². Так и не пишешь сколько на на холодном ДВС давление, при ХХ. Секрет похоже.

И еще что пытаюсь сказать, но не получается. Если ДВС новый/с небольшим пробегом, такое давление на ХХ (0,14 МПа) низковато для него, хоть и в норме. Мне так кажется (исходя из полученных своих значений и инфо с этого/др. форумов).
Моя причина замера/установки манометра – м/насос снимали на СТО (гар/работы в 2011г) и я хотел убедиться, что с давлением все в порядке и какое оно будет со свежим маслом. Надежды на датчик аварийного давления мало (давление размыкания/замыкания 0,4±0,2 кгс/см² http://www.emi-penza.ru/products/датчик_аварийного_давления _масла_ВАЗ_Лада_Калина_6022.3829-01_(1118.3829)/). Но при замене масла поддон скину и маслоприемник осмотрю – хочу понять почему с высоким уровнем (по "мах") ДВС работал тише. Не кроется ли причина в прокладке маслоприемника.

Так может причина в браке одного гидрика, а не в моторе.
https://www.youtube.com/watch?v=cG9ZmW3T_F4

Не спорю. все возможно. А особенно зная качество запчастей.. Мотор работает как часы, только цокот, и все. Спасибо за видео, Очень полезное. Просто еще раз не хочется разбирать пол двига..(бабла стоит все таки, и не малого), а придется. У меня есть еще вариант, а может ли это быть масляный насос. При холодном двиге ничего не цокает. И еще вопрос: а в каком месте сам масляный насос находится. Спрашиваю потому что думаю, может, давления масла не хватает на гидрик. А на слух стучит тот, который ближе всего находится к воздушному фильтру.

и мы все знаем что у ваза все набекрень.
А я, наивный, привык документации верить. )))

вот у многих давление 2 бар бывает,есть случаи 1.5 бар. судя из этого смущает показания моего двс,тебе не кажется что 1 бар это мало?
См. выше. Верхняя граница не ограничена. На моем ниже 1,8 не видел (манометр установлен параллельно ДАДМ, меняю раз в год на поверенный).
Для ограничения максимального давления на насосе установлен редукционный клапан, посадка/поломка пружины возможна, как и др. неисправности м/насоса.
В принципе извлечь пружину и поршень (клапан) возможно не снимая насос, достаточно снять крышку кожуха ГРМ и открутив пробку – за/под ней искомое. Про проверку пружины здесь (http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/5-16-3-remont-maslyanogo-nasosa.html), усилие сжатия можно создать безменом.

какое среднестатистическое давление в ихних двс?

Гагаринец, не все зарегены на лкф.

Какое давление масла на ХХ у мотора 11194
Запись от Гагаринец размещена 21.07.2014 в 21:29
Обновил(-а) Гагаринец 01.06.2015 в 20:01
Какое давление масла на ХХ у мотора 11194

Цитата:
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Сделал замеры. Масло Шелл Ультра 5W40.

ТОЖ ==> кгс см2 XX ==> кгс см2 3000 Об/мин
21 ==>==> 2.8
50 ==>==> 2.7 ==>==>==> 4.0
70 ==>==> 2.6 ==>==>==> 3.6
75 ==>==> 2.4 ==>==>==> 3.4
80 ==>==> 2.2 ==>==>==> 3.3
87 ==>==> 2.0 ==>==>==> 3.2
91 ==>==> 1.8 ==>==>==> 3.1
95 ==>==> 1.5 ==>==>==> 3.0
98 ==>==> 1.4 ==>==>==> 3.0
101 ==>=> 1.39 ==>==>> включение вентилятора

Что говорит ВАЗ.

12.05.11
"Добрый день, Лысов Максим! Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко.

Про проверку пружины здесь, усилие сжатия можно создать безменом.
попробую проверить,может в нем дело.

Добавлено через 2 минуты
и так по предыдущим постам можно сделать вывод что среднее давление на 126 двс 1-1.5 бара.

Но вот разница правильных замеров это ого го.

Мои замеры делались поверенным манометром.

http://youtu.be/MJVxLAMWmHc моё давление двиг до конца не прогрет правда ( в холодном гараже было дело )внутренняя шкала кгс ,внешняя МПа

масло надо разогреть до рабочей температуры, желательно проехать на авто, тогда будет то что есть на самом деле. Можно и на месте нагреть до нескольких срабатываний винтов и замер.

Добавлено через 3 минуты
А у меня давление на ХХ 0,9-1,0 атм при 90-92 градусах. При 4000 об где-то 2,3-2,5 атм. Масло 5w40 свежее Lukoil Genesis. Прибор для измерения точно такой же, как на видео от предыдущего комментатора.
Стучат гидрики из-за низкого давления особенно на холостых, к 1,8-2 тыс/об стук почти пропадает .
Думаю лить 5w50. Может получше будет, оно погуще при рабочей температуре

маловато будет, масло 5w50 поднимет но это неправильно оно для спорта и работает несколько в других условиях.

Согласен. Тоже понимаю, что это не решение проблемы. Ну а что делать, как бы клапана не прогорели с неправильно работающими гидриками.
Упало давление сразу после капиталки. Может вкладыши не по размеру воткнули или еще где накосячили.

Добавлено через 1 минуту
Хотя в руководстве есть масло 5w50 от Mobil. И ещепару масел 20w50, ну это минералка я так понимаю

Добавлено через 15 минут
Кстати, хотелось бы еще измерить давление на маслянном фильтре. Так понимаю это будет как раз то давление на выходе масляного насоса. Чтобы сразу исключить (или наоборот подтвердить ) неисправность насоса или маслоприемника.
Может кто-то замерял, поделитесь секретом? 🙂

Или силиконовым герметиком масляные каналы забились или сузились. Чего они применяли ведь неизвестно.

Нет. Я же на днях ради этого и разбирал голову. Да, было намазано силиконом, но мазали вполне толково, очень тонким слоем, так что его даже и не выдавливало никуда. И мазали постель только по периметру и вокруг отверстий, каналы не промазывали.
Я промазывал постель анаэробным и вокруг каналов в том числе тоже тонким слоем. Давление не поднялось вообще после сборки

Ну а что делать, как бы клапана не прогорели с неправильно работающими гидриками.
клапана от этого не прогорят, прогорают когда не плотно закрываются.

Добавлено через 8 минут
Кстати, хотелось бы еще измерить давление на маслянном фильтре.
это ненужно. Твой случай частый, многие теряют давление после ремонта. Вскрывать надо мотор и внимательно систему просмотреть, может и была ошибка при сборке. Обратись к тем кто собирал мотор это нормальная претензия пусть устраняют, скорее всего там какая ни будь мелочь.

это ненужно. Твой случай частый, многие теряют давление после ремонта. Вскрывать надо мотор и внимательно систему просмотреть, может и была ошибка при сборке. Обратись к тем кто собирал мотор это нормальная претензия пусть устраняют, скорее всего там какая ни будь мелочь.

К сожалению, нет возможности, т.к. мотор делали в другом городе. Да и прошло уже почти полгода.

Добавлено через 1 минуту
Да и наверняка сказали бы, раз масленка не горит, зачит все нормально

kulibin, а это на каком двигателе? Почему ХХ 1100 об/мин? Или это спецом подняли, чтоб давление было?

мотор 21126 холостой 1100 потому что мотор на валах СТИ-3

насрать на валы.ХХ держит эбу.и эти обороты прописаны в прошивке.
просто валы не те что нада вколхозили и прошили так чтоб на хх не глохло

ну это естестенно фаза то 286 градусов

Виной всему пружинка в насосе подпирающая клапан. Она по причине не качества быстро прослабла и давление сбрасывала чуть за 1-1.5. Аварийка не горела но под нагрузкой такое давление убивает мотор. Я всегда проверяю механически при Т О. Нормально сохраняется мотор если давление на прогретом масле и высоких оборотах не ниже 4. Мастера по большому счёту стараются лишь бы лампу погасить, а там хоть трава не расти, не хотят возиться и привести всё в норму.

Попробую поменять пружинку с клапаном. Но думаю дело не в ней, не могла она прямо после ремонта накрыться, да и пробег небольшой
Посмотрю еще маслоприемник и колечко резиновое на нем. Если все это не поможет, то буду ездить так, как есть. Отдавать деньги за еще одну капиталку никакого желания нет. Да и нет никакой уверенности, что сделают как надо

Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе.

там из за масляного фильтра 0.2 Атм падает

Ну, что сделаешь, не выкидывать же его теперь :laugh2:
Тем более масло с фильтром заменил всего 100 км назад. Фильтр mann

Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе.

У меня аналогичная сутуация случилась.
После замены поршневой проехал 240 км и услышал стук гидриков, по звуку 2 первые выпускные. Вскрыл, гидрики продавливались, разобрал, помыл прокачал, поставил. После запуска была тишина, но не долго. При прогреве примерно до 60 градусов появился стук, который усиливался с прогревом. На следующий день снова вскрытие, заменил 6 гидриков, те же 2 и 4 вразброс по состоянию. Результат был аналогичным.
Поразмышляв и изрядно истощив свою ЦНС, осознанал, что дело кроется не в компенсаторах, а в давлении масла. Масло было залито TOYOTA 5w-40. Было принято решение сменить вязкость на 10. Параллельно нарвался на видео на YouTube о пропавшем давлении, в котором маслоприемник был забит герметиком. Решил, что это предпоследний вариант (на последок оставался только редукционный клапан маслонасоса) это проверить/заменить сам маслоприемник. Что и было сделано + новое колечко и герметик для надежности. Маслоприемник был далеко не забит, конечно, но в нем все же было большое количество осколков анаэробного псевдо Лактайта, который не забивает каналы :bashful: и который продают у нас в мгазине. Масло выбрал Лукойл Genesis Advanced 10W-40. Отзывы по нему не плохие и это единственная полусинь класса SN, 4л обошлись в 1100р. После запуска стук не сразу но в итоге исчез полностью. На следующий день при запуске ожидал трель гидриков, однако ни один из них даже не посмел щелкнуть. Замер давления показал 1.8 кгс/см2 (если не ошибся с единицами). При этом замер давления при первом запуске после ремонта показал 0.9. Правда то была синтетика.

Поездил по городу 4 часа, пробки.
Во дворе на горячем масле вкрутил манометр в ГБЦ.
Т масла 105. Т ож 97.

Обороты – давление.
1100об – 1.8-1.85.
2000об..3500об – 2.5.
3500об..4500об – 3.0.
Дальше не крутил, т.к. стоит отсечка 4500 при нулевой скорости.
Как-то странненько, что такое маленькое давление на оборотах.
Завтра уберу отсечку и замерю при 6000об..7000об.

Сейчас все меньше автомобилей оснащены датчиком давления масла в двигателе, если разобрать бюджетные иномарки – я вот так, даже не помню, в каких он есть. Однако сейчас на рынке достаточно машин предыдущих поколений, а вот у них такой датчик был. Например, на некоторых ВАЗ, УАЗ, ВОЛГА и т.д. Многие задают вопрос – а какое давление масла должно быть в двигателе, то есть какое нормальное значение, а какое нет? Не всегда можно найти информацию именно о своей модели, поэтому эта статья будет полезна всем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Знаете сейчас производители все больше и больше упрощают панель приборов авто, вот например на моем (Chevrolet Aveo T300) уже нет даже датчика температуры двигателя, я уже молчу о датчике давления масла. Получается что производители хотят чтобы ВЫ быстрее загубили своего железного коня, потому как не можешь контролировать все нужные параметры, а соответственно эксплуатируешь неправильно — быстрее прибежишь к ним ремонтировать его. Все это можно списать на заговор производителей. Хотя сейчас везде твердят — что машины стали надежнее, используются другие материалы и т.д., но практика показывает обратное, три – пять лет и машину лучше сменить. Эх, были времена — были машины, был полный контроль над двигателем.

А зачем вообще нужно масло?

Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).

Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.

НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!

Что нагнетает давление масла в системе?

Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.

Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.

Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.

НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.

Аварийная индикация

Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.

В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.

Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.

Как проверить давление масла?

Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.

Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!

Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.

Далее проверку можно разбить на два варианта:

НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.

Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.

Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.

Какое значение должно быть?

Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.

НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин

При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок

Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.

Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

(4 голосов, средний: 2,75 из 5)