Система отопления автомобиля у многих моделей устроена и работает по схожему принципу. Понимание принципа включения и регулировки скорости работы вентилятора отопителя салона очень будут кстати при самостоятельных поисках неисправности (к примеру, если у вас перестал работать вентилятор печки).
Общая схема циркуляции воздуха
Забор воздуха в салон автомобиля осуществляется вентилятором, который может быть установлен в салоне либо за моторным щитом. Над электродвигателем располагается фильтр салона. При необходимости подогрева воздушный поток проходит через радиатор отопителя. Радиатор печки соединен с системой охлаждения автомобиля, поэтому при нагреве двигателя циркулирующая жидкость из системы охлаждения двигателя нагревает соты радиатора печки. Поэтому, проходя через соты, поток воздуха также становится теплым.
Когда в подогреве необходимости нет, заборный и очищенный фильтром воздух подается в салон напрямую из окружающей среды. Если автомобиль оборудован кондиционером, в режиме охлаждения перед попаданием в салон поток проходит испаритель, после чего холодный воздух направляется в дефлекторы (более подробно о принципе работы системы кондиционирования).
Воздушные заслонки
Перенаправление воздушных потоков для регулирования температуры осуществляется специальной заслонкой. Виды управления заслонкой:
- механическое. Привод заслонки посредством тяг и тросов соединяется напрямую с переключателем в салоне. В таком случае водитель, перемещая регулятор, вручную дозирует температуру поступающего воздуха;
- электронное. Заслонка оборудована сервоприводом. Электромотор изменяет положение заслонки, получая команды от блока управления. Такая схема применяется на автомобилях с климатическими установками. Водителю достаточно задать в бортовом компьютере желаемую температуру в салоне, после чего электронный блок управления, ориентируясь на температурные датчики, будет управлять сервоприводом воздушной заслонки.
От вентилятора печки в салон уходят каналы, по которым воздух может подаваться на лобовое стекло, в ноги либо через центральные дефлекторы. В зависимости от схемы работы, режимы могут быть как комбинированными, так и единичными, когда весь заборный воздух подается только в одну зону. Переключение режимов может осуществляться механически либо с помощью сервопривода и блока управления. Механический способ предполагает прямое соединение воздушных заслонок с переключателем на торпеде. Электропривод заслонок позволяется управлять ими нажатием клавиши, а также реализовать автоматическое управление электронным блоком системы кондиционирования салона.
Рециркуляция
В режиме рециркуляции закрывается основная воздушная заслонка, после чего вентилятор печки начинает забирать воздух из салона. Подобный режим работы позволяет заблокировать доступ неприятных запахов и загрязненного воздуха с улицы, если вы, к примеру, едете за автомобилем по пыльной гравийной дороге.
Зимой режим рециркуляции позволяет быстрее прогревать салон автомобиля, так как через радиатор отопителя проходит не морозный, а уже салонный теплый воздух. Соответственно, летом рециркуляция упрощает кондиционеру процесс охлаждения.
Виды привода рециркуляции:
- механический (описан выше);
- вакуумным. Заслонка соединена с вакуумной системой тормозов. При нажатии кнопки заслонка перемещается за счет вакуума и остается в закрытом положении до следующего нажатия кнопки;
- с помощью сервопривода. На некоторых автомобилях блок управления, ориентируясь на показания газоанализатора, может автоматически включать рециркуляцию при обнаружении высокого уровня концентрации выхлопных газов в заборном воздухе.
Как работает вентилятор печки
Вентилятор системы обогрева салона автомобиля представляет собой обычный двигатель переменного тока. Это может быть как простейший осевой вентилятор, так и диаметральный вариант, который чаще всего устанавливается на современных автомобилях. Устройство внутренней части вентилятора печки ничем не отличается от устройства обычного электродвигателя переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
Больший интерес для нас представляет работа электродвигателя на разных скоростях. Реализуется эта возможность включением в схему дополнительного сопротивления. Резисторы увеличивают сопротивление, что приводит к уменьшению протекающей в цепи силы тока. Следовательно, вентилятор начинает вращаться медленней. Номинал резистора определяет, насколько сильным будет падение тока в цепи. Последняя скорость вентилятора является прямой, поскольку в цепь не включено сопротивление. Это позволяет вентилятору отопителя оставаться работоспособным, даже если сопротивление вышло из строя.
Схема подключения
На рисунке показана простейшая принципиальная схема подключения вентилятора печки. Когда плюсовой вывод переключателя, защищенный предохранителем, замкнут с контактом H, ток протекает к электродвигателю напрямую, заставляя его вращаться с максимальной скоростью. Когда же плюсовой контакт замкнут с контактом V, ток течет через сопротивление, что снижает скорость вращения вентилятора.
Электродвигатель отопителя моделей ВАЗ 2108, 21099 имеет уже 3 скорости вентилятора. Когда плюсовой вывод переключателя режимов замкнут на 1 контакт, в цепь включены последовательно 2 сопротивления, поэтому скорость вращения электродвигателя будет минимальной. При подаче питания на второй контакт переключателя режимов ток будет протекать через один резистор, что будет соответствовать средней скорости вращения. Соответственно, 3 контакт предназначен для подачи питания в обход дополнительного резистора и соответствует самой быстрой скорости вращения.
Именно такой принцип включения электродвигателя отопителя на большинстве автомобилей. Для лучшего понимания схемы предлагаем посмотреть видео.
Система автоматизированного управления
На схеме мы все так же видим дополнительный резистор, вот только теперь все команды передаются электровентилятору не напрямую от ручки переключения скоростей, а через блок управления системой отопления (№3). Также блок управляет электромагнитным клапаном рециркуляции салона и микромоторедуктором привода заслонки. В данной схеме используется лишь один датчик температуры в салоне, но в более продвинутых вариантах присутствуют также датчики температуры заборного воздуха, а также датчики, измеряющие в нескольких точках температуру подаваемого в салон воздуха.
В магазинах у нас мне подобного устройства не встречалось, что посоветуете приколхозить вместо краника печки, с управлением с кнопки?
FakeHeader
Comments 40
привет купил я себе краник от газели диаметры немного больше родные шланги не налазят я их натянул+понадобтлся еще шланг так как краник немного другой, чуток подороже но не текучий как газелевский)
Бери кран печки от Газели, цена у него колеблется в районе 500 рублей. Диаметр трубок у него на 18, так что запасись переходниками 16/18 и шлангами соответственно.
Вчера себе поставил, вечером домой ехал кайофвал =) На улице жара, а у меня в машине с закрытыми окнами прохладно, хоть и не кондиционер =) Если купишь РКНУ.8109030 то там на нем будет стрелочка, я так понял направления тосола, то ты сделай наоборот (против движения) плоской частью на встречу потоку. Да и управление у него простое, берешь любую не фиксируемую кнопку (например ЭСП). Провода: Оранжевый это плюс; Черный это минус; Коричневый это открытие; Белый это закрытие.
Если запутал или чего непонятно, не стесняйся, спрашивай =)
Ну кондишен, если надо я соберу) Мне бы тяги убрать с панели!
О тяги это больное место наших авто, если за ними не следить (купил машину с неработающими, не подцепленными тягами), то все становится плохо.Если хочешь убрать панель, то как ты будешь заслонками управлять?
Читай выше! Активаторы от ЦЗ!
от газели электро кран ооочень ненадежный, от бмв электромагнитный клапан гуд на сайте схем.нет есть схемы подключения
От какой бехи? Китай или оригинал?
ну оригинал или китай думаю разницы нет а вот бмв начало 90х 3,5,7
Надо попробовать на разборках глянуть СПС.
вот нашел
#
ОМЕГА какая то цена вроде приемлемая
Спасибо! Но там какая то слишком навороченная фигня! Надо подсмотреть где устройство их хрени и замутить такую же, но без лишнего функционала!
функционал там не лишний . только часы и лампочки открытых дверей . а остально все печка . зато большую часть автоматизации ты сразу одним махом решиш . .
я очень давно думаю над этой темой перерывами .и наплывами .
очень сильно задел меня вариант взять блок от иномарки целиком . но что то даже с разбора выходит тяжеловато по деньгам .
(проще таз свой поменять) . у старого лансера есть все как надо(модель не помню) и кнопка рециркуляции и кнопка в ноги, в лицо, в лобовик . есть терморегулять. бери блок . сервоприводы и вперед
Итак, рассказываю по порядку. Почитав про этот самый СУОС в январе (типа подарок на НГ себе сделал) купил я этот СУОС, причем притарабанил и себе, и другу (т. е. два комплекта). Поставили практически сразу – как раз зима была, и очень актуально было это дело. У друга новенькая семерка (вообще нулевая), у меня довольно старая Нива. Правда, систему охлаждения осенью помыл и залил свеженький антифриз.
В общем, СУОС и у меня, и у друга проработал ровно два с половиной месяца, после чего перестал перекрывать ток жидкости через печку – т. е. независимо от положения ручки-регулятора через печку струячит горячая ОЖ и греет машину. С такими раскладами на лето всю это геморройную бодягу я просто снял. Друг поступил малость мудрее – он сумел с оказией поменять электроклапан по гарантии.
Пришла осень и снова назрела необходимость пользоваться печкой. Друг опять поставил СУОС назад. Электроклапан вышел из строя (это новый, обмененный) через 1 (ОДИН) день после установки на машину. Это к вопросу о качестве.
Далее я и мой друг, как люди попробовавшие эту систему (в начале года она честно отработала 2 месяца), и пришедшие к выводу, что пока она работала было ОЧЕНЬ классно – реально эта фигня работает, я просто прозревал и друзья тоже – мы пришли к выводу что надо просто либо модернизировать эту систему. либо поставить аналогичную но импортную. Маркетинговое исследование показало что рязанский завод керамических электроприборов, выпускающий электроклапан для СУОС, не придумал ничего нового – эта система ОДИН-В-ОДИН содрана с системы отопления БМВ старых выпусков. Кстати, подобные клапаны и на современных машинах есть.
В данный момент друг купил блок электроклапанов с электропомпой от семерки БМВ и пытается его интегрировать в свою семерку-жигуль вместе с блоком управления от СУОС-а.
В общем, как только друг поставит бэховский клапан – я напишу. Если и я что-то сооружу – тоже напишу.
Общий вывод такой – ездить без СУОСа – грустно и некомфортно. Качество российского клапана – отвратное. Судя по состоянию моего клапана – в нем просто СГНИЛ сердечник, который перекрывает ток ОЖ.
Продолжаем наши доработки. Итак, система СУОСа доработана инсталлирована на автомобиль. Пока к сожалению только на жигуль-семерку, но принцип тот же, так что особых проблем не вижу. Думаю, уже можно добавить сие откровение в ФАК по той причине что в установленной системе решена так же и еще одна проблема – о ней ниже.
Итак, на разборке от бэхи семерки куплен блок клапанов с электропомпой. Цена вопроса 40-50 долларов. Вот собственно помпа и электроклапана:
Сразу замечу, что электроклапанов в блоке две штуки. Разделить их, похоже, нельзя. И по-моему и не надо – пусть будет два, один работает второй в резерве. Далее, электропомпа, которая идет в комплекте, имеет практически стандартного диаметра патрубки и работает, как вы понимаете, в разы лучше, чем, скажем, газелевская, которую использовал дядько Керосин (это именно та проблема, о которой я говорил в начале повествования).
Вот как выглядит готовый набор для установки:
Вот как все это выглядит под капотом семерки-жигуля:
Достаточно аккуратно по-моему.
Дальше – тонкости подключения. Электроклапан в отличие от СУОСовского клапана у немцев обратный. Т. е. наш клапан без напряжения закрыт, а немецкий без напряжения открыт. Поэтому нужно купить нормально разомкнутое реле – т. е. 5-и контактное реле в котором есть и нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт. Далее подключаем все это дело к блоку управления СУОС следующим образом – отрезаем зеленый провод который идет к электроклапану вообще. И изолируем его – он нам больше не нужен. Далее провод красного цвета пускаем через реле что бы получить инверсный сигнал – т. е., когда с блока управления идет 12 вольт, на клапан подается ноль, и наоборот. Далее параллельно реле пускаем провод от тех же 12 вольт на электропомпу – смысл следующий: когда на электроклапан идут инвертированные 12 вольт, помпа должна включиться. Т.е. клапан открылся – включилась помпа и быстро нагрела печку. Клапан закрылся – помпа выключилась, и печка быстро остыла без циркуляции. Далее все подключаем, как в штатном СУОС-е – датчик температуры в салоне в удобном месте и регулятор на приборную панель.
ВСЕ. АЛЛЕС. А нет, еще надо заглушить один из клапанов – одеть на него кусочек шланга и в шланг вставить пробку металлическую, обжав все это хомутами – вот теперь все.
Преимущества данной системы – электроклапана мадэ ин бош не сломаются и через 20 лет, не то что это говно рязанского завода. Электропомпа немецкого производства тоже сделана так, что я просто прозреваю! Достаточно сказать только то, что крыльчатка, которая гонит ОЖ, не связана с мотором, который приводит ее в движение ни единой механической деталью! Мотор от крыльчатки отделен глухой пластиковой перегородкой! Никаких сальников, резинок и прочего! Вот так.
И напоследок забиваем последний гвоздь в крышку гроба рязанского электроклапана. Ну шо парни, хотите услышать страшную правду об изделии рязанского завода металлокерамических приборов? Итак, рассказываю леденящую сердце и душу историю.
После установки бэховского клапана и помпы Серега решил посмотреть – как же устроен этот гребанный электроклапан изнутри и просто распилил его надвое. Увиденное потрясло нас обоих. Более неграмотной конструкции я еще не видел. Тому конструктору, который это сконструировал, надо было оторвать яйца в детстве – может быть у него лучше получалось бы петь, а не конструировать!
Сердечник клапана представляет собой просто металлическую чушку с низкой чистотой обработки поверхности, которая просто болтается в потоке тосола внутри клапана. Мало того, эта чушка изначально смазана какой-то дрянью – типа густой консистентной смазки. Как вы думаете, что происходит с этой смазкой через недельку-две?. Далее, никаких резиновых уплотнений там не предусмотрено в принципе. Т.е. металлическая чушка прилегает к пластиковому седлу клапана – и все. Я ожидал чего угодно, но не такого. И последний гвоздь в крышку гроба этого электроклапана -он нормально закрыт. Т.е. без напряжения он закрыт. А под напряжением – открыт. И что получается? Получается, что когда эта чушка под действием магнитных полей открывает клапан – она и сама при этом становится некислым магнитом, и все магнитное говно из тосола оседает внутри клапана! Так что неудивительно, что со временем клапана просто прекращает работать. вот так.
В общем, я даже с гарантией не буду заморачиваться – поставлю бэховские клапана и помпу и забуду о проблеме.
ЗЫ Кстати, вдогонку – бэховская помпа будет понадежнее, чем газелевская. А по цене – новая козелевская стоит только же, сколько бэховская с разборки. Но качество несравнимо.
Игорь [Vzhik] Комаров и Сергей [Bes] Федорчук, 02.11.05.
Дополнение от 12.12.06, сообщение в форуме, автор Trener (оригинал).
Вот схема подключения реле для бехиного клапана:
Ещё одно замечание- подключать питание клапана (контакт 30 реле) надо только от замка зажигания, если подключить напрямую от аккума, то так как клапан во включенном состоянии кушает 0.8 ампера, то аккум оно выжрет моментом.
Кстати, я у себя так сделал- под капотом релюху поставил, которая включается от замка зажигания, и на неё + от аккума – очень удобно питать разные девайсы, которые не должны быть включены при выключенном зажигании.
Дополнение от 13.12.06, сообщение в форуме, автор Konsstr (оригинал).
Вчера разжился ОДИНАРНЫМ электроклапаном от бэхи. Bosch, made in France.
Шифр на нем –
8 391 418
1 147 412 052
 |
 |
Направление тока ОЖ указано стрелкой – от крайнего к клапану. Действительно, подачей напряжения он закрывается.
Дополнение от 18.08.07, сообщение в форуме, автор nick2121 (оригинал).
1. Кто захочет покупать – это электроклапан печки от BMW в кузове E36. Неплохо также иметь с собой фото из FAQ.
2. К сожалению не смог найти (на разборке) фишку для подключения клапана. Поэтому делюсь ноу-хау: туда замечательно подходит стандартный шнур для подключения бытовой техники к 220В (вилку с другой стороны естественно отрезаем).
У меня такой шнур был в стареньком видеомагнитофоне TOSHIBA, взяв его за образец купил с таким же разъёмом в ближайшем магазине за $1. По диаметру отверстий и расстоянию между ними абсолютно соответствует клапану, воткнутый сидит плотно.