Доброго времени суток. Вообщем, с такой проблемой наверное многие автолюбители сталкивались, когда жмёшь на кнопку брелка на закрытие дверей, все закрываются, а при открытии с брелка, какая то дверь не открывается. Вот и у меня довольно давно такая проблема, но уже надоело. Закрывает вроде нормально все двери, а вот водительскую зачастую не открывает, либо редкий случай откроет. Кнопочка (пипочка, кто как назовёт) при этом дёргается, но понятно, что что-то ей мешает, либо подклинивает что-то. Одним словом, телодвижения актуатора (активатора, саленоида, электропривода замка) имеются, значит он не мёртвый, сигнал на остальные двери подаёт. Думал сначала купить, актуатор стоит штатный с 5 контактами, но когда цену узнал в 9 тыр с копейками, что-то перехотел. В инете много и предложений за 2500 в среднем, но вообще нигде нет на складах, не знаю почему. Выбор у меня не велик, либо покупать штатный, но жаба душит столько отдавать, дочку алигараха не имею, либо ставить универсальный вместо штатного. Ещё как вариант разобрать штатный и посмотреть, может отломилось что-то, видел видео, что такое возможно. Есть у меня актуатор для пассажирских дверей, можно взять моторчик и всякие шестерни оттуда, думаю должно всё подойти.
Итак, вопросы:
1. В чём может быть ещё причина не открывания двери?
2. Если заменить штатный актуатор на универсал (стоят рублей 300 чтоли), то достаточно заменить только один, или уже надо менять все?
3. Есть ли люди, которые разбирали актуатор и успешно его ремонтировали? Если да, то что именно там было сломано?
4. Логановоды, либо владельцы других авто, которые меняли штатные актуаторы на универсальные, насколько сложно было это сделать? Есть ли инструкции и видео по замене своими руками?
Моторчик если надо перепаяю, заменю. Разбирать буду в среду, мне предлагают поставить универсалки, но если удастся сделать штатный, то лучше штатный оставлю, благо есть соленоид для пассажирской двери, может из него что-то пригодится. Есть ли особые отличия в строении водительского и пассажирского актуатора? Отличия естественно в количестве контактов, но в чём ещё?
В начале 2009 года я купил машину – Renault Logan, в базовой комплектации. "Базу" брал из соображений: ABS, ГУР и т.д. мне не нужны, а электронику я и сам доставлю – с детства люблю всякого рода электрические девайсы. =)
Ну, что ж начнем осуществлять задуманное – установим на машину "центральный замок" – в общем чтоб дверки с брелка от сигнализации открывались )))
Перед началом, хочу сказать: еще раз большое спасибо, Sancho-mart за помощь в установке активаторов.
В начале нам нужно снять платиковую обшивку двери. Для этого:
1. Откручиваем болт в ручке двери и вынимаем ручку.
2. Откручиваем болт в подлокотнике и снимаем ручку стеклоподъемника. Ручка стеклоподъемника снимается туго, но снимается не ломаясь, так что не бойтесь. Для этого надо подлезть пальцами под "юбочку" ручки, максимально прижать ее к самой ручке и тянуть что есть сил )
3. И последний саморез надо выкрутить с торца двери.
Все. Теперь общивка двери держится на "пистонах" (пластиковых защелках) и мастике (черная липкая дрянь )). Теперь общивку можно потихоньку отдирать от двери. По мне, начинать легче всего с правого верхнего угла, там где распологается ручка регулировки зеркал. В этом месте обшивка держится только на одном "пистоне" и не приклеена мастикой.
От этого места потом можно двигаться и влево и вниз, постепенно отщелкивая "пистоны". Пистоны надо "вырывать" резко, не бойтесь они не ломаются. А если каким-то чудом вам удасться сломать "пистон" он продается в любом авто магазине по цене 3 руб./штука.
Вот так выглядит дверь со снятой обшивкой.
Теперь начинается самое интересное. Берем планку из набора активатора (активатор типа "Сатурн", 100-150 руб) и изгибаем ее следующим образом:
Высота изгиба 15-20 мм, иначе активатор будет мешать стеклу.
Затем, прикручиваем активатор к планке, так чтоб моторчик (выступ) активатора был направлен в сторону замка двери, таким образом он не будет мешать пластиковому демпферу двери. Отсторожно не перетяните саморезы, я так сломал один активатор – треснул пластик. И будьте осторожны с проводами активатора, в месте, где они входят в него. В этом месте они частенько ломаются )
Затем полученную конструкцию примеряем внутри двери, так чтобы она ничему не мешала – чтоб планка не перекрывала отверстия для пистонов, что моторчик активатора не мешал ходя тяги замка и т.д. И сверлим отверстие под верхнюю часть планки.
Затем нажимлям планку, с внешней стороны двери, и отмечаем место для отверстия внизу. Сверлим (естественно убрав планку). Кстати, чтоб большое (5-6мм) сверно не "прыгало" по двери, вначале можно присверилиться маленьким (3мм), а затем расширить отверстие нужным сверлом.
В итоге в двери у нас появятся два дополнительных отверстия.
Теперь настало время самого сложного и творческого этапа – выгибание тяги активатора. Перед этим на штатной тяге надо закремить замок-крепление из комплекта активатора:
И крупный план (1 – штатная тяга, 2 – тяга активатора):
После закрепления "замка" переходим к тяге.Вставляем тягу в ушко активатора и примеряем его внутри двери (к нашим отверстиям) и отмечаем на тяге примерные места сгиба. Должно получиться примерно следующее (монетка приложена для масштаба):
Далее идет кропотливая подгонка тяги активатора и проверка работоспособности получаемой системы.
После того, как убедились, что механически все работает. Вынимаем активатор (вместе с планкой) и прикручиваем к нему провода, которые будут идти к блоку сигнализации. Я взял обычные провода на 220 В ) Необходимые амперы для активатора они выдержат с легкостью.
Делаем скрутку и изолируем ее термоизоляцией. Это придаст месту соединения не только диэлектрические своейства, но и усилит соединение механически )))
А затем все это хозяйство изолируем черной изолентой.
Теперь нашему соединению никакая влага не страшна.
Все, теперь прикручиваем автиватор обратно. Стрелочками отмечены 2 наших болтика (я купил болтики, шедшие в комплекте с гайками на которых пластиковые вставки внутри – замена гровера). И так же показана пластиковая вставка усиления двери, которой активатор ни коим образом не мешает.
И проверяем работоспособность систему уже по действием силы тока. =) В общем, подключаем провода идущие от активатора к блоку сигнализации. Для этого там болжны быть выходы расчитанные на сильноточную нагрузку, защищенные предохранителями.
Провод от активатора пропускаем в салон через резиновую гофру:
Мне посчастливилось достать "штатную" гофру от Логана. Но думаю, при должной сноровке должна подойти и любая другая необходимой длины ( около 20 см ).
Как и говорил в последней записи заказал актуатор фирмы Мановер, пробивающийся по оригинальному номеру 7700712901 за 422 рубля на автодоке.
Разборку двери производил в следующей последовательности:
1) Снятие обшивки двери по следующему мануалу:
Снятие обшивки передней двери Рено Логан
2)Снятие самого замка в соответствии с:
Снятие замка передней двери Логан
Все работы проводил на улице, температура была чуть ниже нуля, на все про все ушло минут 30-40, не торопясь.
Как и предполагалось проблема была в сдохшем моторчике актуатора, чинить его не стал. Однако если под рукой нет магазинов ремонт моторчиков актуатора возможно провести своими руками, руководствуясь следующим видео:
Странно, но на него мало ссылок и просмотров, однако чувак доступно все рассказывает. Повторюсь, я не стал разбирать моторчик из-за природной криворукости и лени)