Как открутить развальные болты

Приветствую всех обитателей этого сообщества.

В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/

Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.

Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.

Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.

С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.

Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.

Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.

Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.

Много говорилось на форуме о том, что нужно на нулевом ТО обязательно смазать регулировочные болты сход/развала.

Если вы, так же как и я, успешно забили на это дело, то наверняка оказались в такой ситуации, когда болты закисли и развал сделать невозможно. Обычно болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. Закисшие болты под гарантию, к сожалению, не подпадают. Дилер объясняет это следующим образом. В нашем случае с рычагом болт стоит на месте, т.е. установлен правильно, он не сломан по причине раковины в металле или по причине перетяжки. Замену болта по гарантии ( по причине закисания в сайлентблоке) КМР не согласует.

Читайте также:  Как настроить gps трекер из китая

Выход из сложившейся ситуации ОД предлагает следующий. Приобретаются новые рычаги и болты, а старые срезаются. Данная процедура и все комплектующие, естественно, производится за ваш счет.

4 болта спереди.

4 болта сзади.

Метод, как мне кажется, радикальный. Конечно, быстрее и проще срезать и установить новые, чем возиться со старыми.
В данной статье расскажу, как постараться реанимировать болты, сэкономив тем самым время и средства.

Первый вариант от Игоря Гоша.
Для него потребуется обычный строительный перфоратор.
Пневмо-гайковерт результата не дал. А если переусердствовать, то можно и салейнтблоки порвать, особенно задние. Сначала необходимо открутить гайку, снять гровер шайбу, тем самым освободить место для работы. После того, как сняв шайбы, занаго накрутить гайку заподлицо с болтом, одеть на гайку гаечную головку. Воспользоваться перфоратором с пикообразной наставкой: настроить его на удар, пику вставить в головку и включил перфоратор. От ударов болт потихоньку попятиться назад. Таким методом все 8 болтов будут выбиты. И болты и резинки не пострадали. Перед этой процедурой сделать насечки как стоят регулировочные болты, чтобы не нарушить сход/развал.
Болты можно смазать ГРЫЗью или графитовой смазкой. Потом, счастливые, на сход-развал.

Второй вариант – прогрев скорродированного узла, предложил Виктор vickkir.
У «дяди Вани» в гараже залил все вэдэшечкой (WD-40), а на следующий день немного погрели и болты открутились. А дальше сделал сход развал без ущерба семейному бюджету.
Греть нужно с умом и доверие мастера к тому, кто греет, и что он знает, что греет и как и какие последствия перегрева и т.д. и т.п.

Еще можно попробовать обмотать тряпкой прикипевший узел и полить coca-col-ой. На следующий день попытаться открутить.

Если не один из предложенный вариантов не сработал, тогда уже можно и прибегнуть к «хирургическому методу».
Лично я обязательно попробую варианты, а уже если не получится, тогда закажу запчасти и загляну в гости в сервис.

Развальные болты предназначены для регулировки развала на автомобиле. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда развальный болт прикипает и его не удается демонтировать. Особенно это касается обладателей Форд Фокус 2. Тогда приходится решать, пилить при этом рычаги или можно решить эту задачу по-иному, ведь замена рычажной системы в сборе стоит недешево. Методика состоит из выпиливания сход-развальных метизов. Это экономит автолюбителям время и средства.

Функции развальных болтов в устройстве автомобиля

Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.

Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:

  • Лада Приора — болт М1,25×60.
  • Ниссан Патфайндер имеет такую конструкцию, что поменять сайлентблоки на задних рычагах возможно только при съеме подрамника. При демонтаже системы один из крепежных элементов упирается в бензобак.
  • Регулировочные болты на Фольксваген Пассат Б6 имеют уменьшенный диаметр – 11 миллиметров.
  • На Газель подойдет болт развальный некст – верхний регулировочный с шайбой (ГАЗ). В комплект входит 6 штук. Стоимость – от 456 рублей.
  • На Мазды ставят эксцентриковые развальные метизы М12×85 или 12,5×87.
Читайте также:  Замена лампочки в прикуривателе нива шевроле видео

Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей

Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.

Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.

В таблице указаны данные по регулировке передних колес:

Угол/болт Болт крепления Регулировочный болт
90105-15004 90105-15005 90105-15006
1 2 1 2 1 2 1 2
i -15 I * *
15 I -30 I * *
30 I – 45 I * *
45 I -1 00 I * * *
1 00 I -1 15 i *
1 15 i -1 30 I * *

Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.

Замена и обслуживание развальных болтов

  1. Снимают колеса.
  2. Крепежи нагревают и охлаждают — это поможет облегчить демонтаж.
  3. Откручивают крепежные элементы.
  4. Из упаковки с запасными частями вынимают крепежные болты, гайки и шайбы.
  5. При сборке все метизы следует обработать графитовой смазкой или применить пасту Kupfer-Paste 100 g.
  6. Чтобы защитить развальные болты Паджеро 4 ( на фото) от влаги, их следует обильно промазать динитролом.
  7. Перед установкой сайлентблоки обрабатывают смазкой.
  8. Снимают рычаги.
  9. Когда все крепежные элементы установлены, машину загоняют на развал-схождение.

По подсчетам народных умельцев на решение задачи по ремонту Паджеро 3 уходит:

  • на выполнение работы – 3-4 часа;
  • комплект болтов из нержавейки – 7000 рублей;
  • смазка и замена крепежных элементов – 2880 рублей;
  • сход-развал – от 2000 рублей;
  • демонтаж и установка защиты картера – 550 рублей;
  • смазочные расходные материалы – 150 рублей.

Всего: 12580 руб.

Рассмотрим вариант обращения в мастерскую для распила сход-болтов. Стоимость услуг по распилу одного болта составляет около 2800 рублей. В эту сумму входит распил крепежной единицы, демонтаж рычага, перепрессовка сайлент-блока, сборка и смазка. Если вариант сложный и прикипели все 8 метизов, то получается достаточно внушительная сумма – 2800×8= 22400 руб. Из дополнительных услуг можно отметить обработку развальных болтов – от 3300 руб., регулировку развала-схождения – от 2400 руб.

На фото изображены болты (нержавеющая сталь), которые подойдут на Паджеро 4. Отечественная сталь по качеству не уступает оригинальным запчастям. Модель с габаритами “12×18Н10 Т С” имеет особенность, которая позволяет производить шприцевание без их демонтажа в дальнейшем. Смазку производят при помощи пресс-масленки через специальные масляные каналы.

Болты из коррозиестойкой стали (12×13) обладают такими положительными качествами:

  1. Сплав используют для изготовления элементов, которые обладают повышенной пластичностью и будут выдерживать ударные нагрузки. Подойдет для изделий, работающих при температуре 450-500°C.
  2. Хромистая сталь не боится коррозии металла, жароустойчивая и жаропрочная, относится к мартенситно-ферритному классу.
  3. Изделия оцинкованы.
  4. Стоимость комплекта составляет 5500 руб.
Читайте также:  Чертеж бензиновой горелки для пайки

Крепежные элементы нужно смазывать литолом, шрусом, графитовой или медной смазкой. Через год необходима повторная обработка, а потом производят регулировку развала/схождения. Выгоднее каждый год смазывать болты, чем производить замену закисших элементов, если ко всему прочему в придачу идут еще и сайлент-блоки.

Применение лимонной кислоты для борьбы с прикипевшими развальными болтами

Ортофосфорная кислота не всегда под рукой. Заменить ее можно лимонной кислотой. Компонент способен растворить ржавчину на химическом уровне. Натяжение в соединении уменьшается и появляется зазор, который позволяет разъединить запчасти. Эта процедура не займет не один час, и не один день – потребуется время, терпение и постоянное смачивание раствором отмачиваемого узла. Действия производят в таком порядке:

  1. Из пакетика высыпают весь порошок и заливают небольшим количеством воды. Таким образом, чтобы порошок был слегка покрыт. Производят перемешивание и ожидают полного растворения.
  2. Должен получиться раствор объемом более 10 кубиков.
  3. После берут шприц с иглой и производят «инъекции» в места с зазорами.
  4. На поверхности запчасти появятся пузыри, начнет вытекать черная жидкость.
  5. Спустя сутки болт вынимают. Если он снова не откручивается, следует произвести дополнительную смазку кислотой, и через час крепеж должен открутиться.
  6. После извлечения рекомендуется все запчасти промыть слабым раствором пищевой соды, а после проточной водой.

Если на теле развальных болтов задней подвески имеются лыски, то можно легко разместить иголку от шприца или капельницы между внутренней частью втулки и болтом – в той зоне, где имеется плоскость. Если лыски отсутствуют, решением проблемы является распил, потому что соединение прикипело настолько, что стало неразъемным. Дополнительный вариант – произвести аккуратный срез верхушки крепежа, а оставшуюся часть высверлить из системы.

Советы опытных автослесарей

Если работы будут выполняться самостоятельно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

  • Произвести ревизию и проверить, какие элементы отворачиваются, а какие нет. Это следует сделать для того, чтобы купить подходящие запчасти.
  • Если задача связана с нижними рычагами, их без труда выпиливают болгаркой. Гайку потребуется открутить и начать резать между сайлентом и рычагом. В крайних случаях высверливают крепеж сверлом и допиливают фрезой.
  • Если ремонтируют верхние задние рычаги, то лучше их распилить и приобрести новые. Выпиливать их придется долго, в среднем работа займет 1,5 часа. И это только один блок крепления. Три часа работы уходит на рычаг. Стоимость нового оригинального рычага составляет 2500 рублей. В комплект входит шаровая система.
  • Если поломка связана с передними рычагами, значит, есть смысл пилить. Потому что новый оригинальный рычаг стоит от 10 тысяч рублей. Бывший в употреблении рычаг стоит 4-5 тысяч. Состояние такой запчасти определить невозможно. Рекомендуется купить шайбы для головки болта – по единице на один закисший элемент. Производить работы можно и без ямы, для этого машину поддомкрачивают и ставят на подставки. Головку болта срезают при помощи болгарки, после обрабатывают фрезой и высверливают сверлом до шайбы. После спиливают часть метиза до сайлента.
  • Замена переднего сайлентблока: вначале выдавливают внутреннюю втулку, затем толстой отверткой сбивают внешнюю обойму. При необходимости место установки прогревают до 100 – 150°C.
  • Все не поддающиеся откручиванию соединения нагревают газовой горелкой. Заржавелые и не выбивающиеся даже после многочисленных разогревов болты высверливают.

Проделанная работа должна соответствовать все требованиям по обслуживанию. Наглядным примером может служить замена развальных болтов. Некачественно выполненная работа приводит к кардинальным изменениям в особенностях управления автомобилем. По этой причине для развал-схождения рекомендуется выбирать станции, на которых установлено современное оборудование.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector