Одним из самых часто задаваемых вопросов в автозвуке является вопрос организации правильного питания. В данной статье рассмотрим несколько распространенных вопросов на этот счет.
1) "Хватит ли заводского питания для моей системы?"
В общем-то вопрос несколько не точный. Точнее будет спросить – на сколько его хватит? Штатный аккумулятор и генератор, образно выражаясь, это "замкнутая энергетическая система". То есть разряд аккумулятора компенсируется зарядкой его генератором. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась как можно более стабильно, а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. К примеру, мы знаем, что под капотом стоят обычные штатные аккумулятор и генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации достойного питания. Слушать можно, и можно слушать достаточно громко. Но главное при этом не увлекаться. Если покатались где-то, послушали громко музыку то потом какое-то время вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить разряд аккумулятора. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться. Время восстановления аккумулятора будет зависеть от степени его износа и от напряжения, выдаваемого генератором. Именно поэтому считается что любые действия в автозвуке должны начинаться с организации правильного питания. Ваш генератор должен смело выдавать 13.8-14.2 Вольт хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной, вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время. В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношенного аккумулятора и от его глубокого разряда. Если аккумулятор сильно изношен, не стоит на него вешать мощные усилители. Такой аккумулятор может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккумулятора (когда не хватает напряжения даже для прокрутки стартера) может убить даже бодрый девайс. Ну и слабое питание это, конечно, полумера. Никто не даст гарантии, что выбранный вами режим прокачки-отдыха оптимален и что когда-нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумулятором. Ну и конечно со слабым питаловом о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать.
Кстати, по опыту, штатная бортсеть современных автомобилей вполне позволяет поставить автозвук около 100 ампер нагрузки. Если бортсеть не просаживается сильно под нагрузкой имеющихся аудио компонентов, то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.
2) "У меня штатное питание, но заменить генератор проблематично. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?"
Многие стараются приобрести аккумулятор с большим количеством ампер-часов. Однако, ампер -часы это не мощность девайса, а его емкость. Если вы вместо стандартного прибора в 45ач поставите другой на 65ач это по сути ничего не даст, разве что 65-ка погибнет чуть позже. Если уж менять аккумулятор, то на гелевые или еще лучше на AGM -аккумуляторы. Главное преимущество AGM это «скорострельность», а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлена низким внутренним сопротивлением. Это грубо говоря значит, что девайс и быстрее отдает ток и заряжается интенсивнее от генератора. Т.е. восстанавливаться такой аккумулятор будет гораздо быстрее обычного, кислотно-щелочного. Поэтому, если вы хотите значительно улучшить питание то не скупитесь и берите AGM . Даже бюджетный AGM будет лучше дорого кислотно-щелочного . Упомянуть тут остается разве что о том что гелевые и AGM-аккумуляторы это разные вещи. В интернете можно найти более подробную информацию о плюсах и минусах. Также обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM -аккумулятор убить проще чем обычный. И опять же аккумулятор это не панацея. Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для питания усилителя. На максимум способностей усилителей вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно девайсы со стабилизированным питанием, но это совсем другая, отнюдь не бюджетная история.
3) "Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор?"
Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять 2 одинаковых аккумулятора разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Более скорострельные AGM потребляют больше тока когда заряжаются, но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. По сравнительным оценкам, даже мощный кислотно-щелочной аккумулятор не потребляет больше 10-15 ампер. А это значит, что исправный штатный генератор вполне будет справляться с зарядкой более емкого аккумулятора. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать. В случае, если напряжение генератора меньше 12.6 В то аккумулятор не заряжается вовсе. А если такая просадка появляется из-за автозвуковой аппаратуры, то вы не только не заряжаете свой аккумулятор но еще и сажаете его, и вопрос убитого аккумулятора будет делом времени. В общем тут тоже надо давать прибору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумуляторы бесконечными источниками питания.
4) "Системе не хватает питания, как мне поставить второй аккумулятор?"
Вообще второй аккумулятор эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка в автозвуке. Перед тем как ставить 2-й аккумулятор нужно четко разобраться как ставят дополнительный аккумулятор, когда, в каких системах и для каких целей. Лепить 2-й аккумулятор просто потому что "вон на бассклубе все так делают" нет никакого смысла. Особенно если 2-й аккумулятор это такой же уставший кислотно-щелочной аккумулятор как и первый под капотом. Во-первых, не стоит забывать что кислота при работе выделяет пары всякой гадости, которая весьма вредна для организма и покатавшись зимой в салоне с такой атмосферой, вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особенно если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно. Во-вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем 2 слабых под капотом и в багажнике. В-третьих, если ставить два аккумулятора то наиболее эффективно они будут работать если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный прибор, а система будет охотнее жрать багажный. А ночью когда машина стоит, аккумуляторы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо если они одинаковы и одинаково бодры, а если у вас в багажнике окажется подсевший AGM то он запросто за ночь подсадит подкапотный кислотно-щелочной девайс, а утром, пытаясь завести машину, вы просто спалите предохранитель между аккумуляторами, поскольку стартер попытается запитаться с багажного, более скорострельного девайса.
Да и вообще кислотно-щелочной аккумулятор слабенький помощник хорошему AGM . При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем будут снижать эффективность работы питания. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь один но толковый аккумулятор, чем 2 посредственных. Если ставить пару то хотя бы одинаковой конструкции. В багажнике же спецы ставят аккумуляторы либо когда для их мощностей одного просто мало, а более мощный поставить уже нет места. Либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив при этом скорость нарастания тока а стало быть и результат. А ведь если силовой провод короткий то вовсе не обязательно делать его огромного сечения, а значит проще будет обвязать более мощный усилитель. По этому стоит задуматься перед тем как ставить 2-й аккумулятор. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить. Если вам ну очень хочется аккумулятор в багажнике иметь, то может есть смысл просто перенести AGM в багажник, а под капот провести силовой провод квадратов 25-35. В этом раскладе возможно даже сэкономите на проводах и эстетике.
5) "Как мне выбрать генератор для своей системы?"
Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто приводят не достоверные сведения. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим двигателем. Генератор вовсе не отдает максимум КПД как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не столь эффективен. Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет удерживать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилителя, а значит и батарее будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт, а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2 В то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушенном двигателе послушать музыку можно и при езде навалить безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный плюс к результату. Что касается подбора генератора то обычно стоит выбрать заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предохранителей аппаратуры + 20А на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседневной системы.
6) "Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от батареи до генератора?"
Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возросли то и провод от генератора придется заменить. Единственное что можно посоветовать так это не впадать в маразм в этом деле и не кидать толстенные шланги. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. Поэтому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы помимо прочего обусловлено и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между двигателем и аккумулятором. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет. Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор в случае короткого замыкания или ДТП (ни дай Бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померить потери, которые возникли в результате этого маневра. В общем питание это хорошо но безопасность прежде всего.
В заключение могу посоветовать следующее: если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питанию. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидения греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует мощнее. Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно, если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большинства отечественных моделей питание даже без музыки нуждается в доработке, поэтому даже бюджетная повседневная система в отечественном авто потребует уделить внимание питанию.
Питание – ключевой элемент автозвука. Не будем останавливаться на объяснение необходимости видеть цифры 12.5-14 вольт, в данной статье примем это как должное.
Итак, цель есть, как её добиться? Аккумуляторная батарея – это один из элементов, требующая отдельного разговора. Для чего нужен АКБ? Сейчас я скажу весьма удивительную информацию для многих. АКБ – буфер для стабилизации напряжения. В идеальной системе АКБ работает не постоянно, его задача стабилизировать нагрузку на генератор и в моменты кратковременного, но глубокого басса подстраховать генератор. Иными словами: АКБ в автозвуке- это тот же самый конденсатор , (вы про олдскулл SQ кондер оптиму слышали?))). Поймите одно, как и в случае с конденсатором, АКБ после полной разрядки требует полную ("полную"-это лишь рекомендация, правильный и полноценный заряд продлевает жизнь вашему АКБ) зарядку и если у вас генератор не выдаёт необходимую силу тока, то вы остаетесь без музыки, или с глубокими просадами по вольтажу, до тех пор, пока не зарядите АКБ. И тут пути SPL систем расходятся. Есть люди, считающие, что часа наваливания им достаточно, система выглядит так:
1. слабый штатный генератор
2. десяток нарад
3. Kicx QS 1.1000
В итоге 10 минут и пошли просады, и горят динамики, и кровоточат наши уши. Я считаю, это неправильно, да, если вспомнить вирусный видос про Волгу, которая на литии весь день валила. Но у нас не стены и машина не шоукар, зачем нам полтонны АКБ возить? Нам нужен жёсткий повседнев , значит , лучше половину денег с АКБ потратить в генератор и приблизить максимально потребляемую мощность усилителя к мощности , выдаваемой генератором при 2500 оборотов. Это так называемая гармония , было бы идеально, чтобы все к этому стремились. Ладно, ваше дело, поговорим про АКБ.
Итак рассмотрим 4 основных используемых типов АКБ:
1. Обычный кислотный аккумулятор. Бесполезная трата денег. Слишком маленькая отдача, слишком долгое восстановление. Зимой поведение ещё хуже, большие потери по вольтажу на морозе, достаточно "низкий" порог замерзания(для непредсказуемой погоды в России- актуально), 1 полный разряд и ныне существующая в магазинах кислота , скорее всего, перестанет исправно работать. При зарядке выделяется легковоспламеняемый газ(водород), наличие рядом электроники с большими мощностями и огромная вибрация- не способствуют безопасности. Высокая цена за брэнд, при низком качестве. Цифры на любом таком АКБ – просто цифры, к реальным значениям отношения не имеют.
2. Серно-кислотный АКБ по технологии АГМ. АГМ – это гениально, взяли кислоту, взяли стеклопластик, сделали губку, сбили пластины плотнее. И, как ни странно, но результат ошеломляющий. Высокая надёжность и долговечность(минимум 200 циклов ПОЛНОГО разряда), стабильный вольтаж при разряде, почти не испаряет вредных веществ в воздух, позволяется размещать АКБ в любом положении(кроме "клеммы вниз"), низкий процент саморазряда. АГМ достаточно хорошо зарекомендовали себя в автозвуке, но есть ещё разделение, о котором многие не подозревают.
Буферный АГМ : рассчитан на маленькую отдачу, но с постоянным вольтажом. Он не подходит для автозвука (к концу статьи будет много недовольных). Нарады – это буферные агм.
Стартерный АГМ: способен за секунды отдать весь свой заряд и лишь под конец "сплоховать" с вольтажом. Вот как раз они и подходят для автозвука, быстро отдали, быстро зарядились.
Чтобы отличить буферный от стартерного, достаточно посмотреть графики разряда, а так же максимальный выдаваемый ток. Или просто погуглить. Обычно, на сайтах бесперебойников, есть все известные АГМ и там пишут тип АКБ.
Минусы АГМ- большой вес. Достаточно весомые потери на холоде. Не любят большой вольтаж, на каждом АГМ есть указание, как заряжать при циклическом режиме. При долгом превышении вольтажа АГМ вздуется и придёт в негодность.
3. Гелевый АКБ, лучше АГМ, отдача гораздо выше, плюсы те же , что и у АГМ, принцип почти тот же, вместо "губки" сделали желе(гель) из электролита. Из минусов:
вес, цена, так же определённые правила при зарядке.
4. Литий. Пока совершенное АКБ, для автозвука. Огромная отдача в сравнении со всеми вышеописанными. Невероятное соотношение габариты/ёмкость. Минусы:
Цена, требуются дополнительные меры безопасности и (желательно) специальные термодатчики, эти АКБ сверх чувствительны к заряду и использованию, при нарушении правил эксплуатации возможен взрыв . Дополню , что официально литий в страну никто не возит, так что, что продают в группах не имею малейшего представления.
От себя, хотелось бы добавить (не реклама), что когда то, как и многие, очень боялся переход на АГМ. Переделка клемм, особенно в хороших, дорогих автомобилях, низкий показатель ампер*час при одной ценовой категории с обычной кислотой. Но, я немного физик и что-то понимаю в графиках разряда. Иными словами, я купил 6 B.B Battery BP40-12 остался доволен. По техническим причинам(не связанным с АКБ) езжу с 1 ББ с заявкой 40а*ч. Не вдаваясь в физику, теорию, заявки, скажу: машина по 3-4 дня стоит на морозе 20, запуск происходит без проблем. В Новый Год разрядил АКБ в 0 ( фары, фары. ). Однако, после полного заряда, АКБ исправно продолжил служить.
Хочу заметить, чтобы продлить жизнь ЛЮБОГО АКБ требуется правильный и полный заряд, чем чаще, тем лучше. Автомобильная сеть обеспечить правильный заряд не в состоянии ( исключение импульсные генераторы с "умным" реле регулятором. Но сомневаюсь, что вы оставите работающую машину на ночь.). Рекомендуется проводить профилактику каждые 1-3 месяца.
1. Главное – питание. С него надо начинать аудиосистему.
2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя – как правило у усилителя сабвуфера
3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто – прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы "школоты автозвука", сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс "теоретические основы электротехники" в каком-нибудь вузе.
Ну или выбирайте так:
- до 800 Ватт – 4Ga (25кв),
- 800+ Вт – 2 Ga (35кв),
- 1,5 кВт и больше – 0ga (50 кв)
Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый – ничего страшного, если слишком тонкий – будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт – это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше – тем сильнее будет прогреваться.
Для наглядности – если запитать усилитель тонкой проволокой – она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.
4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах: 
- под капотом
- и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) –
вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.
5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора – это вольтметр, если он на нем есть, если же нет – польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево – купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ
6. Как выбрать дополнительный АКБ?
В идеале – он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше – если они будут оба новые.
Если нет возможности поставить такой же – пусть они будут одного типа:
- оба АГМ,
- либо оба литий.
Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием – но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике – я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.
7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники – на. все это – просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.
8. Помимо сильных потребителей – не забывайте про самый слабый – ГУ (магнитолу) – не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.
Не ленитесь – тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.
9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории – генератор нужно выбирать так – на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач. 
Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно – АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.
Короче, что бы не париться – люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще – кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂
10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду – просто не покупайте! Только медь!
11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?
Во-первых сечением – он будет тоньше, но благодаря цене – выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых – гибкостью – автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих – презентабельностью.
В четвертых – лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂
12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто – прилагаю таблицу выбора предохранителей
13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная – можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода – лучше сразу сделать как надо.
Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!
14. Где располагать предохранители?
Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ. 
Если АКБ два – то на проводе должно быть два предохранителя – возле каждой плюсовой клеммы.
Не ставьте преды возле усилителей – это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример – произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда – обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ – провод по всей длине кузова обесточен!
15. Главное – питание. С него надо начинать аудиосистему.
Если рубрика полезная и вы хотите еще советы – подписывайтесь!