Лада гранта дергается при переключении передач

Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.

Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механические коробки передач

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

• неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
• переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
• ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
• движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

• При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
• «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
• «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
• «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня, поговорим о такой неприятной проблеме, как рывки и не плавное переключение передач на механической трансмиссии.

Причин неправильной работы трансмиссии может быть очень много, однако, очень часто я встречал проблемы, которые легко устранить своими силами и бесплатно.

Для начала немного теории, о том, почему могут возникать рывки.

Самые неприятные причины:

1. Неисправность механизма сцепления.(В сцеплении много различных деталей, одна из них могла выйти из строя, при разборе желательно полностью менять узел сцепления).

2. Механическая неисправность в МКПП. Вышли из строя шестерни, синхронизаторы, подшипники и т.д.

Часто, МКПП выходит из строя раньше времени из-за несвоевременного обслуживания, а именно: редкая замена масла, перегрев КПП(может случиться при длительных высоких нагрузках. Скажем, вы двигаетесь по пересеченной местности, застряли и пытаетесь выехать самостоятельно. В таких моментах важно остановиться и дать КПП отдохнуть в течении 10-15 минут, после чего продолжить движение).

3. Вышла из строя кулиса. Этот простой механизм связывает ручку КПП с трансмиссией. Чаще, она не полностью выходит из строя, ее достаточно заново настроить и продолжать пользоваться.

Теперь поговорим об исправлении проблемы своими силами.

Причиной может стать загрязненная дроссельная заслонка. В этом случае автоматически поднимаются холостые обороты(не обязательно до 1500), но могут держаться в районе 850-900, что собственно не критично.

Примерно на 0.5 л может увеличиться расход топлива и конечно, машина может дергаться при движении и при переключении передач.

Чистка дросселя лишней не будет никогда, поэтому берем инструмент и идем разбирать. Как правило, почти на всех автомобилях, чтобы добраться до дроссельной заслонки не потребуется много усилий. Снимаем систему воздушного фильтра(вместе с гофрой) и вот уже дроссель. Демонтируем его. Чистка происходит быстро и просто.

Берем чистую тряпочку, которая не оставляет за собой ворс и очиститель карбюратора (очень дешевая но эффективная штука). Заливаем дроссельную заслонку очистителем карбюратора, предварительно заклеиваем разъёмы для датчиков скотчем, чтобы жидкость туда не поступала. Ждем некоторое время и можно повторить процедуру.

После чего, протираем внутренности дроссельной заслонки чистой тряпочкой. Собираем узел на место. При этом, если вы давно не меняли топливный и воздушный фильтр, советую сделать это сейчас!

Первое время, машина даже в прогретом состоянии может держать от 1000 и выше оборотов на холостом ходу. Не волнуйтесь, это пройдет когда БК адаптируется. Затем, обороты упадут до 700-750. То есть, ниже чем у вас было.

После чистки дроссельной заслонки, рывки при переключении передач возможно исчезнут, если нет механических неисправностей. Но скажу вам так: исходя из моего опыта работы на СТО, около 35% проблем описанных выше решались банальной чисткой дроссельной заслонки( что крайне радовало людей, которые уже настроились потратить немалые средства на ремонт КПП или замены сцепления).

Еще один важный момент, на некоторых автомобилях после замены сцепления или непосредственно кулисы, могут возникать проблемы с включением передач и дерганьем автомобиля при переключении.

Даже если замена не производилась, кулиса может расстроиться сама, с годами. Хотя, как правило, это встречается чаще всего на отечественных авто, типа ВАЗ 2110-Приора, Калина и т.д.

Мы легко(не на всех авто) можем отрегулировать кулису самостоятельно. конечно, для этого понадобиться напарник и эстакада.

Регулировка происходит следующим образом:

Один человек остается в машине, за водительским креслом. Другой спускается под машину и находит кулису переключения передач. Отпускает крепления(не выкручивая полностью). Водитель выставляет удобное положение ручки КПП в месте первой передачи и удерживает ручку КПП. Сообщает об этом напарнику, тот затягивает кулису. Вот и вся регулировка. Теперь передачи будут включаться намного лучше и как вам это удобно. Пропадут рывки, чего мы и добивались.

Возможно, с первого раза не выйдет четко настроить кулису, тогда процедуру желательно повторить (не отходя от кассы) пока не сделаете удобную регулировку.

Настроить кулису и почистить дроссельную заслонку совсем не сложно, зато можно решить проблему и продолжать получать удовольствие от вождения. Надеюсь статья будет вам полезна!

Всем привет, проблема такая, при переключении передач дергается машина, допустим, трогаешься на первой, обороты 3к- отпускаешь газ, и в это время машину дергает, как будто идет торможение двигателем, так же и с 1й на 2ю, причем бывает такое то раз в неделю, то раз в месяц, то дня два подряд.

В плафон добавил два квадратика синего

by Adminrive · Published 26.02.2014

Если подключить два усилка к одному проводу » рем » на магнитоле ниче не

by Adminrive · Published 16.10.2016

Подскажите пожалуйста

by Adminrive · Published 17.11.2016

14 комментариев

• Comments 14
• Pingbacks 0

Датчик сцепления или педали тормоза

Саша, спасибо за совет, даже в голову бы не пришло такое

Датчик скорости меняй

Кирилл, на датчике сцепления стоит обычный микрик,его можно перепаять,проще новый купить,в датчике педали тормоза совмещено как бы 2 датчика,один отвечает за лампы стоп сигнала,другой работает с ЭБУ,т е дает сигнал нажат тормоз или нет.Контак на нем может подгореть или ломается пружинка,в результате происходит рассоглосование сигналов,ЭБУ думает,что ты тормозишь и закрывает дроссель,из за этого машина клюет,дергается,может просто не ехать.

Саша, поеду завтра в сервис разбираться, как видишь, я не шарю в этом, так понял у меня из за этой фигни подгорает сцепление, менял 2й раз за 50т , ОД говорят, что я езжу не правильно, типа долго держу ногу и буксую постоянно, хотя ниче такого нет, и говорят, что дергать не может, все в порядке, не бросайте сцепление….

Кирилл, самое интересное,что ЭБУ может не давать ошибку на эти датчики,поэтому дилер скажет нет ошибки,нет проблем. Купи,они недорогие,менять недолго,только неудобно,они в педальном узле находятся

Кирилл, сцепление из за этого не может гореть

Странно как ты при 3к оборотов трогаешься без пробуксовки. Включи подсказку переключения будет пищать принеправильном переключении.

Жандос, я не трогаюсь при таких оборотах, плавно включаю передачу, отпускаю сцппление, и газую на первой до 2500 примерно, отпускаю газ, ее дергает, включаю вторую, отпускаю сцепу, газую до 2-3т оборотов, отпускаю газ- толчек

Кирилл, а это другое дело не должно так быть тогда

Саша, понял, спасибо за помощь, завтра посмотрю их

Это норм. Явление, та же хрень, чуйка есть что это ВАЗ. Суепление

Вово,тоже заметил на днях дерганье при переключении

У меня спидометр работать переставал и машина дергалась