при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства
Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,
или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:
поршень, манжета, пыльник, смазки
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения
———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-можно воспользоваться приспособлениями
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки
-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-теперь можно собирать
*35 Nm
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Как видно из названия речь пойдет о величинах затяжки определенных узлов мотоцикла Honda cbr 600 F4/F4i.
Существует 2 вида затяжки болтов — общий, стандартный (для всех видов затяжки узлов) и специальный (заложенный производителем в определенном узле). Для измерения усилия затягивания используется динамометрический ключ.
Начнем конечно с таблицы стандартных усилий затягивания:
Стандартный момент затяжки Honda cbr 600 F4F4i
| Тип крепежа | Диаметр крепежа мм | Усилие Н*м (кг*м) |
|---|---|---|
| Винт | 5 | 4 (0.9) |
| Винт | 6 | 9 (0.9) |
| Болт и гайка | 5 | 5 (0.5) |
| Болт и гайка | 6 | 10 (1) |
| Болт и гайка | 8 | 22 (2.2) |
| Болт и гайка | 10 | 34 (3.5) |
| Болт и гайка | 12 | 54 (5.5) |
| Фланцевый болт и гайка | 8 | 26 (2.7) |
| Фланцевый болт и гайка | 10 | 39 (4) |
| Фланцевый болт с 8 мм головкой (маленький фланец) |
6 | 10 (1) |
| Фланцевый болт с 8 мм головкой (большой фланец) |
6 | 12 (1.2) |
| Фланцевый болт с 10 мм головкой (с гайкой) |
6 | 12 (1.2) |
Как видим в зависимости от типа крепежа узла различается его сила затяжки.
Далее посмотрим на таблицу специальных моментов затяжки. Они отличаются от стандартных тем, что такие соединения обычно исполнены из разных сплавов (пластик, алюминий, сталь, резина и тд). Чтобы не сорвать резьбу крепления, производитель рекомендует свой момент затяжки на определенный узел
Специальный момент затяжки Honda cbr 600 F4F4i
Сноска:
*1 — нанести герметик на резьбу
*2 — Нанести фиксатор резьбы
*3 — Раскернить
*4 — Нанести масло на резьбу и поверхность фланца
*5 — U образная гайка
*6 — Одноразовые болт или гайка, замена на новые
*7 — Нанести смазку на резьбу
*8 — Нанести молибденовую смазку на резьбу и уплотнительную поверхность
*9 — Срывной болт
Рама, шасси
| Наименование | Кол-во. шт | Диам резьбы. мм | Усилие Н*м (кг*м) | Сноска |
|---|---|---|---|---|
| Рама, корпус,выхлоп | ||||
| Винт между верхним и нижним обтекателем |
6 | 5 | 2 (0.15) | |
| Винт крепления ветрового стекла |
6 | 4 | 1 (0.05) | |
| Винт между внутренней половиной и нижним обтекателем |
6 | 6 | 2 (0.15) | |
| Болт-гайка крепление кронштейна сиденья | 2 | 10 | 49 (5) | |
| Болт-гайка крепление нижнего кронштейна сиденья |
2 | 10 | 49 (5) | |
| Болт хомута крепления выхлопной | 2 | 8 | 23 (2.3) | |
| Болт кронштейна подножки пассажира | 4 | 8 | 26 (2.7) | |
| Система охлаждения | ||||
| Гайка крепления вентилятора радиатора | 1 | 5 | 3 (0.27) | *2 |
| Гайка крепления мотора вентилятора | 3 | 5 | 5 (0.5) | |
| Крепление двигателя | ||||
| Болт переднего крепления двигателя | 2 | 19 | 39 (4) | |
| Болт центрального крепления двигателя | 2 | 10 | 39 (4) | |
| Рег. болт центрального крепления двигателя | 1 | 20 | 3 (0.3) | |
| Контргайка центрального крепления двигателя |
1 | 20 | 54 (5.5) | |
| Гайка заднего крепления двигателя | 1 | 10 | 39 (4) | |
| Рег. болт заднего крепления двигателя | 1 | 22 | 3 (0.3) | |
| Контргайка центрального крепления двигателя справа |
1 | 22 | 54 (5.5) | |
| Гайка кронштейна тяги амортизатора | 2 | 10 | 39 (4) | |
| Руль, переднее колесо | ||||
| Винт крепления груза руля | 2 | 6 | 10 (1) | *6 |
| Болт крепления тормозного диска | 12 | 6 | 20 (2) | *6 |
| Болт зажима оси | 4 | 8 | 22 (2.2) | |
| Болт зажима переднего тормозного шланга(левого) | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Болт тройника тормозного шланга | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Торцевой болт вилки | 2 | 10 | 34 (3.5) | *2 |
| Болт вилки | 2 | 39 | 23 (2.3) | |
| Болт зажима верхней траверсы | 2 | 8 | 23 (2.3) | |
| Болт зажима нижней траверсы | 2 | 10 | 39 (4) | |
| Рег. гайка рулевого подшипника | 1 | 26 | 25 (2.5) | |
| Контргайка регулятора подшипника | 1 | 26 | — | |
| Гайка рулевой колонки | 1 | 24 | 103 (10.5) | |
| Болт зажима тормозного шланга (на машинке) | 1 | 6 | 10 (1) | |
| Заднее колесо, подвеска | ||||
| Болт крепления тормозного диска | 4 | 8 | 42 (4.3) | *6 |
| Гайка крепления задней звезды | 6 | 10 | 64 (6.5) | *5 |
| Гайка задней оси | 1 | 18 | 93 (9.5) | *5 |
| Гайка крепления амортизатора | 2 | 10 | 44 (4.5) | *5 |
| Гайка крепления пластины тяги амортизатора к маятнику |
1 | 10 | 44 (4.5) | *5 |
| Гайка между тягой и кронштейном | 1 | 10 | 44 (4.5) | *5 |
| Гайка между тягой и пластиной амортизатора | 1 | 10 | 44 (4.5) | *5 |
| Болт слайдера цепи | 2 | 6 | 9 (0.9) | *6 |
| Рег болт оси маятника | 2 | 30 | 7 (0.7) | |
| Контргайка рег. болта оси маятника | 2 | 30 | 64 (6.5) | |
| Гайка оси маятника | 1 | 18 | 93 (9.5) | |
| Тормоза,гидравлика | ||||
| Винт крышки резер. бачка передней машинки | 2 | 4 | 2 (0.2) | |
| Болт оси переднего рычага тормоза | 1 | 6 | 1 (1) | |
| Гайка оси переднего рычага тормоза | 1 | 6 | 6 (0.6) | |
| Винт переднего включателя стоп сигнала | 1 | 4 | 1 (0.1) | |
| Болт держателя переднего главного цилиндра | 2 | 6 | 12 (1.2) | |
| Болт крепления передних суппортов | 4 | 8 | 30 (3) | *6 |
| Болт соединения половинок суппортов (перед) | 8 | 8 | 23 (2.5) | *5 |
| Гайка штока заднего главного цилиндра | 1 | 8 | 18 (1.8) | |
| Болт крепления заднего главного цилиндра | 2 | 6 | 9 (0.9) | |
| Болт-гайка крепления заднего резерв. бачка | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Болт заднего тормозного суппорта | 1 | 8 | 23 (2.3) | |
| Штифт заднего тормозного суппорта | 1 | 12 | 27 (2.7) | |
| Штифт | 5 | 10 | 18 (1.8) | |
| Заглушка штифта колодок | 1 | 10 | 3 (0.3) | |
| Проточный болт тормозного шланга | 5 | 10 | 34 (3.5) | |
| Клапан прокачки тормозов | 3 | 8 | 6 (0.6) | |
| Другие | ||||
| Болт датчика подножки | 1 | 6 | 10 (1) | *6 |
| Болт крепления замка зажигания | 2 | 8 | 25 (2.5) | |
| Датчик вкл вентилятора | 1 | 16 | 26 (2.6) | *1 |
| Болт оси боковой подножки | 1 | 10 | 10 (1) | |
| Контргайка оси боковой подножки | 1 | 10 | 29 (3) | |
| Фланцевый болт кронштейна бок подножки | 2 | 10 | 44 (4.5) | *6 |
| Болт кронштейна подножки водителя | 4 | 8 | 26 (2.7) |
Двигатель
| Наименование | Кол-во. шт | Диам резьбы. мм | Усилие Н*м (кг*м) | Сноска |
|---|---|---|---|---|
| Система смазки | ||||
| Уплотнительный болт гл. масляной магистрали | 2 | 20 | 29 (3) | *2 |
| Болт крышки маслонасоса | 1 | 6 | 8 (0.8) | *9 |
| Болт оси охладителя масла (ось фильтра) | 1 | 20 | 64 (6.5) | *4 |
| Обслуживание | ||||
| Свеча зажигания | 4 | 10 | 12 (1.2) | |
| Крышка осмотра опережения (круглая) | 1 | 45 | 18 (1.8) | *7 |
| Болт слива масла | 1 | 12 | 29 (3) | |
| Картридж воздушного фильтра | 1 | 20 | 26 (2.7) | *4 |
| Топливная система (F4i) | ||||
| Винт хомута изолятора корпуса дросселя | 8 | 5 | Рис 1, 2 | |
| Болт крепления кронштейна тросика дросселя | 2 | 5 | 3 (0.35) | |
| Контргайка пускового клапана | 4 | 10 | 2 (0.18) | |
| Винт пластины синхронизации пуск клапана | 4 | 3 | 1 (0.09) | |
| Винт тяги пластины блока холостого хода | 1 | 3 | 1 (0.09) | |
| Винт крепления блока холостого хода | 2 | 6 | 5 (0.5) | |
| Болт крепления регулятора давления | 2 | 6 | 10 (1) | |
| Вакуумный штуцер регулятора давления | 2 | 5 | 3 (0.27) | |
| Система охлаждения | ||||
| Температурный датчик охлаждения жидкости (ECT) |
1 | 12 | 23 (2.3) | |
| Фланцевый болт крышки помпы | 2 | 6 | 3 (0.3) | *9 |
| Фланцевый болт крышки термостата | 2 | 6 | 3 (0.3) | *9 |
| Другое | ||||
| Болт приводной звездочки (специальный) | 1 | 10 | 54 (5.5) | |
| Головка блока цилиндров | ||||
| Болт-шайба крепление головкиблока цилиндров | 10 | 9 | 47 (4.8) | *8 |
| Фланцевый болт постелей распред валов | 20 | 6 | 12 (1.2) | *4 |
| Болт крышки головки | 3 | 6 | 10 (1) | |
| Фланцевый болт пластины сапуна | 3 | 6 | 12 (1.2) | *2 *9 |
| Уплотнительный болт головки | 1 | 14 | 18 (1.8) | *2 |
| Болт крышки клапана системы PAIR | 4 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
| Болт зубчатой звезды распред вала | 4 | 7 | 20 (2) | *2 |
| Болт ротора генератора импульсов распр. вала | 2 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
| Болт крепления толкателя цепи ГРМ | 2 | 6 | 10 (1) | |
| Болт оси нятяжителя цепи ГРМ | 1 | 6 | 10 (1) | *2 |
| Болт-шайба направляющей цепи ГРМ | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Шпильки крепления коллектора выхлопа | 8 | 6 | Рис. 3 | |
| Коробка передач, сцепление | ||||
| Контргайка сердцевины сцепления | 1 | 22 | 127 (13) | *3 *4 |
| Болт-шайба пружины сцепления | 5 | 6 | 12 (1.2) | |
| Болт-шайба ведомой звезды маслонасоса | 1 | 6 | 15 (1.5) | *2 |
| Центральный болт копирного вала | 1 | 8 | 23 (2.3) | *2 |
| Болт рычага храповика копирного вала | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Штифт возвратной пружины шпинделя КПП | 1 | 8 | 22 (2.2) | |
| Болт-шайба втулки провода ген импульса зажигания |
1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Генератор, муфта стартера | ||||
| Болт статора генератора | 4 | 6 | 12 (1.2) | |
| Наружный болт муфты стартера | 6 | 8 | 16 (1.6) | *2 |
| Болт маховика | 1 | 10 | 103 (10.5) | *4 |
| Болт зажима провода стартера | 1 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
| Картер, трансмиссия,коленвал | ||||
| Болт пластины подшипника первичного вала | 3 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
| Болт-шайба пластины копирного вала | 2 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
| Болт коренного вкладыша | 10 | 8 | 25 (2.5) | *8 |
| Болт картера | 1 | 10 | 39 (4) | |
| Болт картера | 6 | 7 | 18 (1.8) | |
| Болт картера верх | 5 | 8 | 25 (2.5) | |
| Болт крышки шатунных вкладышей | 8 | 7 | 25 (2.5) | *4 |
| Система зажигания | ||||
| Болт ротора генератора импульсов зажигания | 1 | 10 | 59 (6) | |
| Стартер | ||||
| Гайка клеммы мотора стартера | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Датчики | ||||
| Датчик давления масла | 1 | РТ 1/8 | 12 (1.2) | *1 |
| Болт клеммы датчика давл. масла | 1 | 4 | 2 (0.2) | |
| Датчик нейтрали | 1 | 10 | 12 (1.2) |
Рис. 1 
Рис.2 
Рис. 3
Обслуживание тормозного суппорта
Предыстория, с ссылками на правильные смазки и подобные посты.
Делал все на свежем воздухе 🙂 В первый день успел обслужить только правый передний суппорт (поздно начал), плюс случилась неприятность — при затяжке динамометрическим ключом (момент 32 Нм) сломался один из болтов крепления направляющей суппорта. Хорошо, что я был не один, получилось быстро съездить в магазин и подобрать/купить болтик (временно). В этот же вечер были заказаны 8 болтов на все суппорта (ожидание несколько дней).
Когда получил болтики я продолжил (второй день). Левый передний суппорт был уже более менее обслужен ранее, а на правом переднем суппорте нужно было только болты поменять, поэтому я успел обслужить все суппорта.
Для удобства использовал подкатной домкрат с резиновой “шайбой” (в первый день использовал штатный домкрат — неайс, “шайбу” можно купить например в БиБи); передние колеса выкручивал в сторону; зачищал ржавчину “корнасадкой” надетой на шуруповерт (набор насадок в ОКЕЕ по 100-200 руб); одноразовые медицинские перчатки, чтобы смазывать направляющие; медную смазку (спрей) для направляющих колодок и в качестве “антискрипа” на колодки; смазку febi на направляющие пальцы; динамометрический ключ; удлинитель для торцевых головок.
Ключи/торцевые головки понадобились следующих размеров 14 (болты крепления направляющей пальцев суппорта), 17 (болты крепления направляющей колодки — скоба и для направляющих пальцев), 21 (для колесных гаек).
Подбор пыльников для направляющих суппорта.
Ремкомплекты выбирал по каталогам Hyundai Elantra (на Экзисте удобнее всего), покупать ремкомплект выходило дешевле, чем покупать пыльники по-отдельности. Подойдут ли пыльники для поршней, мне было не важно, т.к. их менять не собирался. Аналоги пыльников не хотелось, т.к. качество ниже оригинала, а по стоимости чуть дешевле.
На передний суппорт заказал ремкомплект 581022DA10, в комплекте как раз нужные пыльники 581642E000 (3 складки, мама-папа). ВНИМАНИЕ! содержимое данного ремкомлекта, может прийти совсем другим.
На задний суппорт заказал ремкомплект 5830328A00 (сам тупанул, просто не тот добавил в корзину, ОН НЕПРАВИЛЬНЫЙ), в комплекте пыльники 5816433000, но мне удалось их все-равно надеть, т.к. со старыми было хуже (они были разбухшие). А вот номера ремкомплектов (дорогие), где скорее всего лежат нужные нам пыльники 583032DA00, 583032DA01, 583032hA00 (нужные — две складки “мама-мама”).
Решил я купить на задний суппорт пыльники по отдельности и вот что из этого получилось: по каталогу у нас идет номер 581644D500, но пыльник может прийти двух видов “мама-мама” или “папа-мама”. Ниже я привел несколько ссылок на примеры, подтверждающие эту информацию. Этот номер выдается по каталогу на такие машины, как cerato, elantra, accent, solaris и т.д. (даже разных поколений).
Вот неудача и меня не прошла стороной, пыльники пришли “папа-мама”. Впрочем с возвратом денег не возникло проблем, т.к. пыльники, заказанные по каталогу и прошедшие проверку на совместимость (в автодоке), по факту оказались неправильные, то в автодоке мне вернули деньги. Далее менеджеры автодока попытались у других поставщиков запросить фото пыльников по номеру 581644D500, но им отказали/проигнорировали. Поэтому я был вынужден заказать аналог SeinsaAUTOFRENERT (их еще не устанавливал, но качество хуже оригинала). Тем кому нужен пыльник “папа-мама” можете заказывать по номеру 581643M000. А тем кому нужен пыльник “мама-мама”, то заказывайте один из ремкомплектов 583032DA00, 583032DA01, 583032hA00 (на свой страх и риск) или берите аналоги. Но возможно вам повезет и придут нужные пыльники по нашему номеру 581644D500.
Замена передних тормозных колодок при смене резины на зиму
После обслуживания суппорта, заменить тормозные колодки не составляет абсолютно никакого труда. Все прошло достаточно просто и быстро.
Тормозной поршень, по мере износа тормозных колодок, выходит из суппорта, от того и уменьшается тормозная жидкость в бачке и суппорт не надеть на новые колодки.
Вдавить поршень можно разными способами (обязательно открутите крышку бачка с тормозной жидкостью): использовать в качестве рычага баллонный ключ; использовать специальный инструмент, струбцину, руки и т.д. Я просто подложил старые колодки и давил на них обычным ключом. С заметным усилием поршень встал на место. Ожидаемо уровень тормозной жидкости в бачке увеличился, т.к. я ее не доливал, то и отсасывать излишки не пришлось.
Что было выявлено при обслуживании:
— из-за плохой работы направляющих один из задних тормозных дисков “на помойку” — внутренняя колодка работает наполовину, на тормозном диске видна соответствующая выработка, сама колодка в виде ступеньки;
— из-за плохой работы направляющих спереди (правая сторона) колодки с внутренней стороны были изношены — больше, чем с внешней + пошли клином, на левой стороне износ одинаковый и равномерный;
— пыльники направляющих пальцев все разбухшие, сильнее передние;
— пыльники поршней целые, но они были не полностью выдавлены, чтобы судить об их состоянии;
— после замены передних колодок появился скрип/писк при торможении на малой скорости до 10 км/ч (особенно когда катишься на тормозе со спуска, например на парковке), это, я думаю, виноваты не колодки, а буртик на тормозном диске (износ), сейчас пробег уже свыше 162000 тыс. колодки все еще скрипят. Тормозят хорошо.
— если у Вас направляющие в состоянии подобном моему (или хуже) — меняйте их на новые, т.к. большую часть времени занимает очистка от ржавчины и грязи, а стоимость их не очень высокая;
— будьте внимательны при заказе ремкомплектов, и не вскрывайте их (по возможности), пока не удостоверитесь в том, что они подходят для вашего суппорта;
— обязательно замените болты крепления направляющих пальцев, т.к. они откручиваются при каждой замене колодок, и возможно уже были перетянуты несколько раз;
— желательно использовать динамометрический ключ или хотя бы иметь представление (примерное) о разнице между моментами 100 Нм и 30 Нм;
— похоже придется менять тормозные диски и колодки (по кругу). Да, можно и проточить диски (скрип уйдет), на круг выйдет 2500-3000 руб, но все зависит от того какая у тормозных дисков остаточная толщина. Новые диски фирмы NK перед 2х1400 руб и зад 2х1200 руб. Единственное, что передние колодки придется снова заменить (порекомендовал знакомый мастер).
Пробег на момент проведения данного ТО 158 400 км, период: 7 октября (болт, суппорта), 10 октября (суппорта), 24 октября (колодки, колеса).
217654 PRESTO Смазка медная (316 руб)
58102-2DA10 HYUNDAI/KIA Ремкомплект пыльников переднего суппорта (комплект на два суппорта, 769 руб) — ВНИМАНИЕ! в комплекте могут быть не те пыльники (пост от ValeroB )
D41019 AUTOFREN Ремкомплект пыльников заднего суппорта (АНАЛОГ, комплект на один суппорт, 187 руб)
30931942 SWAG (febi) Смазка для направляющих пальцев суппорта (уже была)
5816333000 HYUNDAI/KIA Болт направляющей суппорта 8 шт. по 58 руб (464 руб)
581644D500 HYUNDAI/KIA Пыльник направляющей заднего суппорта (94 руб)
581642E000 HYUNDAI/KIA Пыльник направляющей переднего суппорта (238 руб)
SP1167 SANGSIN Колодки тормозные передние (1221 руб)
Аналоги ремкомплектов пыльников:
от Jurik-11 ссылка 1
от Docent86 ссылка 2
от inglar ссылка 3 — конкретно про использование ремкомплекта SeinsaAUTOFRENERT (D41098 передних, D41019 задних)
от VORON2 ссылка 4 — AUTOFREN D41019
Отличный блог от Docent86 про обслуживание тормозных суппортов (ссылка 4, ссылка 5)
Про ремонт переднего тормозного суппорта от TheVan1988 ссылка 6
Про замену тормозных колодок и проточку тормозных дисков от nissik ссылка 7
Про проточку тормозных дисков от thebadman ссылка 8
Про замену передних тормозных колодок на Sansing Hi-Q + вдавливание поршня баллонником от grid73 ссылка 9
Про замену тормозных колодок и вдавливание поршня комбинированным ключом+старые колодки от chekolian ссылка 10
Про неверные пыльники направляющей заднего суппорта:
от ExDoo ссылка 11
от Afrikanec ссылка 12
на форуме forum.santafe-autoclub.ru
на форуме hyundai-i20-club.ru
Момент затяжки колесной гайки 107 Нм
Момент затяжки болта крепления направляющей суппорта (палец) 22-32 Нм
Момент затяжки болта крепления направляющей колодок (скоба) 69-85 Нм
Моменты затяжки взял из книжки “Руководство по ремонту автомобилей KIA Cerato, г. Москва, Издательство Морозова, 2008” (в интернете скачал). Для затяжки болтов с необходимым усилием использовал динамометрический ключ (рекомендую купить с диапазоном усилия 10-110 Нм, а лучше несколько).