Не течет тормозная жидкость из штуцера

Содержание

Комментарии 25
Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи
Технология процесса
Прокачка
Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка
Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной
А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Всем привет! столкнулся с такой не приятной проблемой, буквально неделю назад прокачал тормоза, а на следующий день обнаружил что появились подтеки жидкости из под штуцера прокачки на переднем правом суппорте и заднем левом цилиндре. Скажу сразу протянул еще раз, дальше боюсь, думаю сорву штуцер, и вот так всегда, как проедусь, постоит немного и появляются мокрые пятна небольшие! Помогите советом, ведь не шутки.

Комментарии 25

Насмешили почти все комментёры: скинь крышку бачка тормозухи, поставь новый штуцер за 5 рублей, долей 30 грамм в бачёк тормозухи, на этом всё, прокачивать не надо, про песчинки- смех, там нажатие в тонну, которое эти песчинки сминает и впрессовывает в металл, ты просто открутил и по доходу до грязной резьбы сопротивление увеличивается, а тут есть 2 варианта: или новый штуцер, или лёгкое постукивание медным молотком в торец штуцера, дабы снять напряжение, и постепенное доворачивание, так можно и старый без проблем ввернуть.

спасибо, как говориться век живи, век учись, попробую и так.

Всё просто — под штуцер попала грязь. Маленькая какашня может устроить такой "праздник".
План действий: выкручиваешь штуцер и чистишь там всё ватной палкой, затем сам штуцер. Вставляешь обратно, затягиваешь — всё прекрасно!)

Какую нафиг медную шайбы под штуцер? До смешного доходит)) просто поменяй штуцер, 5 руб стоит))

Правильно ниже написали медная шайба в помощь!

Меняй штуцер, мне помогло а прокачивать не обязательно ведь то верхняя точка

Меняй штуцер! Можешь шайбу медную подложить.

я под штуцер подложил шайбу из медной фольги и течь прекратилась ( шайбу отжечь надо)

Просто меняй. И прокачка повторно не помешает.

Может штуцер обломился!)
Ты его выкрутить можешь?))

Открутить и закрутить, все получаестя легко

Поменяй сами штуцера, эти всего скорей уже пообжались!

Штуцера меняй, у меня так было на цилиндрике

Я на скорую руку фольгу подложил помогло, а так потом поменял сам штуцер и норм.

поменяй прокачной штуцер и затяни сильнее

На штуцере резьбу сорвать трудно, его очень просто деформировать от чрезмерной затяжки.
Замени штуцер, наверное ты его раздавил.

попробуй заменить штуцера, честно говоря я с такой проблемой не сталкивался ни разу!

уже прикупил, вот решаюсь, может не в них

дак если течет из под него ты говоришь. Их менять то 5 минут. Один тормоз нажал и держит, а второй откручивает и закручивает штуцеры) ток потом долить тормозуху не забудь

так если нажму, тормозуха ливонет пока будет второй откручивать, так сказать давление создаст.Может не нажимать, а так сразу открутить и закрутить?

нажать нужно обезательно, так как ты открутишь штуцер торможуха выльется и закрутишь и у тебя в системе не будет воздуха, если тебе охото их заново прокачивать можешь и так открутить и заменить

да мне и не трудно еще разок прокачать.

если ты будешь прокачивать ты потратишь куда больше тормозухи. Чем если просто нажмешь и открутишь. Зато воздух в систему не пустишь

ясно, попробую как сказал

уже прикупил, вот решаюсь, может не в них

подтекание из под резьбы штуцера как правило из-за самих штуцеров. возьми штуцер и посмотри на него внимательно-у него на теле, где резьба есть отверстие и прижимная плоскость в виде конуса на самом конце. принцип действия такой-когда откручиваешь штуцер, прижимная поверхность конуса отходит и по резьбе через дырочку тормозуха выходит в центральный канал штуцера и наружу. так вот подтекание бывает из-за того, что конусная плоскость не прижата до конца-попало что нибудь(песчинка или грязь) или кривая привалочная плоскость конуса… меняй штуцера смело, но перед вкруткой нового внутри протри ватной палочкой(удалишь грязь если вдруг там все таки что то попало(можешь и не увидеть)

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:

правое заднее;
левое заднее;
правое переднее;
левое переднее.

Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.

Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:

переднее левое;

переднее правое;

заднее левое;

заднее правое.

Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
Создать давление в системе замедления.
Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
Завернуть штуцер.
Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

Правое заднее.
Фронтальное левое.
Тыльное левое.
Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

Система заполнена некачественным составом.
Не притерлись замененные элементы узла.
Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

Не прокачан главный тормозной цилиндр.
Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

на завиденом моторе пробывал. ПРОКАЧИВАТЬ
Пробывал не помогает!:(

— Добавлено чуть позже —

Я извиняюсь. а в какой последовательности прокачиваете? Почему решили что контуры крест на крест? Мне казалось перед это перед, зад это зад. Порвался передний шланг – в заднем контуре должны остаться тормоза и жидкость соответственно.
Я не прав?:-k

Нет там крест накрест! От ГТЦ отходят 2 трубки, пробывал откручивать на одной давление норм, на второй его вообще нет! А от блока АБС отходят 4 трубки, на 2 давление все Ок на 2 еле текет!:(

— Добавлено чуть позже —

Тоже читал, что последовательность прокачки заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.

Тоже читал что надо прокачивать с самого дальнего колеса!
Но дело не в этом, давление до блока АБС не идет!
Может есть какой секрет в прокачке ГТЦ?
:-k

Нет там никакого секретного секрета. Если давления педали недостаточно, что скорее говорит о воздухе в ГТЦ, то его нужно создать. Купить стоило всего лишь одну крышку на бачек и вставить в нее сосок для насоса. Залив бачек и подав давление ты заставишь жижку пройти по трубкам и полостям.
А меняй ГТЦ, меняй АБС – это знакомая методика любого сервиса, где не умеют работать и не знают элементарного. Я даже продолжить могу – когда это не сработает будут менять парами, потом скажут что смена закончилась и типа оставляй, ну и так далее, пока у тебя не закончатся деньги. Тогда ты станешь совсем не ремонтопригоден, с точки зрения разводо-доения. mrgreen:

А прокачивать нужно сперва тот контур, который чинили и завоздушили. И только потом проверить. остальные. А у вас получается, сломался один контур, завоздушился ГТЦ – айда воздух по всем контурам разгонять. Воздух не пойдет в контур дальше хода поршня, а вы открываете штуцер и приглашаете пройти дальше.