Окислился металл что делать

3 СОРОКИ расскажут вам, как почистить винтажный металл и, вообще, любые металлические предметы, бывшие в употреблении или долгом хранении и имеющие на себе различные отметки времени.

Чистка металла — это удаление с поверхности водо- и жиро-растворимого загрязнения, следов окисления, потемнений от воздействия влаги, ветра и температуры.

Самое простое — это удаление грязи. Ее удаляют путем промывания металлических предметов в мыльной теплой воде с использованием мягкой кисточки или губки. Этот способ подходит для разных металлов.

ОЧИСТКА ОТ ОКИСЛЕНИЯ. Следы взаимодействия кислорода удалить сложнее, потому что следует учитывать из какого металла сделана винтажная вещь.

  • если это позолота, то промывки в мыльной теплой воде будет достаточно
  • если серебро, то проверенный метод — средство Санита (продается во всех Ашанах и Метро). Это молочко, которое наносят на сухую тряпку, смываете почернения, потом обмываете предмет с мылом.
  • для серебра также желательно знать пробу. Серебро не ниже 625 пробы следует очищать зильбертаушбадером.
  • для посеребрения раствор нашатырного спирта тоже является достаточно эффективным средством
  • самое доступное и простое средство для всего — это протирание металла кашицей из увлажненной питьевой соды (натрий двууглекислый)
  • для очистки низкопробного серебра и мельхиора, а также медных сплавов можно использовать лимонный сок — в него погружают предметы на несколько часов. Можно сделать раствор из лимонной кислоты, продающейся в пакетиках в любом магазине. Предметы следует погружать в раствор так, чтобы они плотно не прилегали ко дну или не лежали друг на друге. Их надо время от времени переворачивать. После того, как налет полностью удален, металл протирают мягкой тряпкой

Медь промывают мыльной теплой водой. Затем следует погружение в раствор уксусной или лимонной кислоты 5-10% (также можно воспользоваться столовым уксусом или порошком лимонной кислоты). Медные предметы могут находиться в растворе от нескольких минут до нескольких часов, это зависит от размера, вида и состояния налета. Для того, чтобы этот способ был эффективен, следует понять какой слой окиси на монете.

Для меди пагубнее всего зеленая медь, или «медянка» — ядовитый слой окиси, на основе ацетата меди, который появляется под воздействием паров уксусной кислоты, вступивших во взаимодействие с кислородом. Медянка может образоваться и на серебре с большим содержанием меди. При этом появляются так называемые «цветы», их очень тяжело удалить. Лучше всего если такие загрязнения будет чистить специалист. Но лично мы, 3 СОРОКИ, просто обожаем эти зеленые узоры времени и кислорода и рекомендуем их оставлять!

  • Патина — это слой окислов, который образуется на поверхности металла под воздействием углерода, кислорода, солей и кислот. Естественная патина сохраняет металл, ее присутствие часто является доказательством подлинности. Удалять ее не рекомендуется, т.к. она как бы консервирует ваш предмет.
  • Чеканки из олова, свинца, алюминия нельзя очищать при помощи химикатов. Загрязнения можно удалить стеклянной щеткой. Также помогает трение о сукно и войлок.
  • Цинковые и железные предметы требуют к себе особого подхода. Для их чистки рекомендовано промывание в разбавленной соляной кислоте (следует соблюдать осторожность с концентрацией, при ее избыточной концентрации рисунок или фактура просто «сгорят»), после чего их очищают щеткой из латунной проволоки. Также надо аккуратно, кончиком скальпеля или ножа, убрать белесый налет и ржавчину. Следующим этапом очистки является энергичное трение об плотную ткань, войлок или сукно. После очистки раствором соляной кислоты надо промыть мыльной теплой водой и вытереть насухо мягкой тряпкой.

Чтобы предотвратить повторные повреждения поверхностей, предметы различного металла после очистки следует промывать в теплой и холодной воде.

ОЧИЩЕНИЕ ОТ ГРЯЗИ И ЗАСТАРЕЛОСТЕЙ для меди, бронзы и латуни

Старинные медные, бронзовые и латунные предметы хорошо чистятся самодельной пастой. Предлагаем 4 варианта составов.

1 состав:

  • древесные опилки мелкие — 100 частей,
  • тальк аптечный в порошке — 50 частей,
  • отруби мучные — 150 частей

Все перемешивают и разводят столовым уксусом, пока не получится масса, по густоте напоминающая сметану. Полученный состав наносят на поверхность, которую нужно предварительно отмыть от крупной грязи и жира (обычным посудомоечным средством). Когда слой состава просохнет, разотрите его по поверхности сухой тряпкой, пока предмет не приобретет зеркального блеска.

2 состав: соль поваренная 25 граммов и молочная сыворотка 1 стакан. Пропитав мягкую тряпочку полученной смесью, натирают ею поверхность медного или латунного/бронзового предмета. Затем промывают его поверхность водой и до зеркального блеска протирают сухой тряпкой.

Читайте также:  Какие дворники лучше поставить на приору

3 состав: Протрите изделие ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Потом промойте мыльной водой и высушите.

4 состав: В трех литрах воды разведите стакан белого уксуса и столовую ложку соли. Положите в этот раствор изделие и кипятите до тех пор, пока латунь не посветлеет. Не забывайте периодически подливать воду.

Состав для бронзы: Бронзу от ржавчины чистят так: варят желтый горох, растирают его до получения густого теста и в теплом еще состоянии облепляют им бронзовую вещь. Через несколько часов, когда гороховое тесто сожмется, бронзу вымывают начисто кипятком и насухо вытирают чистой ветошью. Вся ржавчина и все пятна при этом сходят.

Всем известно, что железные поверхности при определенных условиях имеют свойство со временем окисляться, даже если на них есть защитное покрытие. Если вовремя не принять меры, то потом убрать ржавчину с металла бывает очень непросто. Процесс окисления не только портит внешний вид, но и постепенно делает изделие непригодным к дальнейшей эксплуатации. Если используемые в быту предметы склонны покрываться ржавчиной, то чтобы избавиться от нее, можно воспользоваться одним из способов удаления в домашних условиях образовавшегося налета для поддержания металлических поверхностей в хорошем состоянии.

Существуют как фабричные средства, так и народные способы, позволяющие избавиться от ржавчины на железных предметах. Конечно, любой хозяин попытается оттереть налет подручными материалами, чтобы не тратить деньги на приобретение чистящих составов в магазинах бытовой химии. Некоторые поверхности можно почистить металлической щеткой, наждачной бумагой или другими инструментами, в которых используется принцип абразивного воздействия на обрабатываемый материал. Но удаление ржавого налета этим методом имеет смысл только в том случае, если после такой чистки изделие не потеряет свои эксплуатационные качества или эстетичный вид. Например, такую процедуру не стоит проделывать с оцинкованными или эмалированными предметами.

Несколько способов очистки от ржавчины подручными средствами

Есть множество более щадящих народных методов, наиболее известные из которых приведены в следующем списке.

  1. Воздействие в течение 2 часов на окислившийся предмет смесью уксуса и лимонного сока, приготовленных в пропорции 1:1.
  2. Нанесение на поржавевшую поверхность томатного соуса или кетчупа на 10 минут.
  3. Обработка изделия пищевой содой, разведенной до пастообразной консистенции, и последующее удаление нанесенного слоя через полчаса.
  4. Погружение поржавевшей вещи на несколько часов в «Кока-колу» или смачивание ею подвергшейся коррозии поверхности.

Перечисленные методы особенно популярны, так как удалить ржавчину с металла с их помощью можно, не посещая перед этим магазины бытовой химии, ведь с поиском чистящего вещества обычно не возникает проблем. Если избавиться полностью от ржавчины не удалось, то процедуру всегда можно повторить или воспользоваться для очистки более эффективными способами.

Хорошего результата можно достичь, если попытаться снять ржавый налет с металлических поверхностей, применив еще один метод, доступный для осуществления в домашних условиях. Нужно насыпать на проблемное место немного соли и сверху покапать на нее лимонным соком, потом, разрезав пополам картофелину, потереть ею ржавое пятно. Кислоты, содержащиеся в лимонном и картофельном соке, сделают свое дело, а соль в данном случае выступает в качестве мягкого абразивного материала. Через некоторое время для удаления продуктов реакции и остатков чистящих веществ с обрабатываемой поверхности ее следует промыть мокрой губкой, а потом вытереть насухо (что, кстати, следует делать и при использовании любого другого способа).

Молочная кислота также неплохо взаимодействует с окислившимся железом. Но чтобы образовавшуюся соль данной кислоты можно было легко убрать с поверхности, молочную кислоту перед использованием смешивают с вазелиновым маслом в пропорции 2:1. Это вещество имеет свойство легко растворять лактат железа. После этого через некоторое время обработанный предмет достаточно протереть сухой тряпкой, чтобы возвратить ему первозданный вид.

Для поддержания металлических поверхностей в хорошем состоянии после удаления загрязнений их нужно вытереть насухо, а потом протереть спиртом или ацетоном. Некоторые предметы протирают куском материи, пропитанным машинным маслом или керосином, а другие – покрывают слоем воска для хранения.

Некоторые аптечные препараты способны устранить ржавчину

Снятие ржавого налета химическими реагентами и фабричными очистителями

Избавиться от ржавчины бытовыми средствами бывает не так-то просто, особенно если ее слой уже достаточно толстый. Поэтому если вы дружите с такой наукой, как химия, то для вас есть еще некоторые варианты решения данной проблемы. Одним из них является «Алка-зельтцер», продающийся в виде таблеток. Растворив 5 таблеток этого вещества в воде и погрузив в нее обрабатываемый предмет, можно через несколько минут получить отличный результат. Другое химическое средство для очистки подвергшихся коррозии поверхностей – это растворенная в 100 мл воды смесь, в которую входит 0,5 г гидротартрата калия и 5 г хлорида цинка.

Читайте также:  Где находится клапан егр на лада гранта

Наиболее действенный способ избавиться от ржавого налета химическим способом – это воздействие на него раствором серной или соляной кислоты небольшой концентрации. Но эти вещества настолько агрессивны, что могут взаимодействовать также и с неокислившимся металлом, повреждая структуру поверхности. Поэтому для предотвращения таких негативных последствий к растворам кислот примешивают ингибиторы, которыми могут служить следующие вещества, препятствующие растворению в них металла:

  • уротропин, добавляемый в количестве 0,5 г на 1 л 5%-го раствора;
  • картофельная ботва, перемешиваемая в кислоте в течение 20 минут;
  • цинк, принимающий на себя кислотный «удар», так как является более активным металлом, чем железо.


Но как очистить нож от ржавчины (или другой предмет обихода), если с химией вы не дружите, а народные средства не помогают? В этом случае всегда есть возможность посетить один из специализированных магазинов, где можно приобрести подходящее средство, например преобразователь ржавчины. Принцип действия данного состава заключается в том, что, взаимодействуя с окислившимся металлом, он образует на поверхности изделия тонкую железную пленку из химически чистого вещества. В результате процесс окисления останавливается из-за перекрытия доступа кислорода. Такое фабричное средство может продаваться в виде раствора, аэрозоля или суспензии. После обработки им металла его поверхность приобретает синевато-фиолетовый оттенок.

Изучение описанных выше способов поможет вам решить, какой из них использовать, чтобы оттереть ржавчину. Но важно также извлекать уроки из собственных ошибок. Ведь коррозия металла не происходит случайно. Этот процесс начинается только при соответствии окружающей среды определенным условиям, к которым неизменно относится сочетание доступа кислорода и повышенной влажности. Учитывая это, старайтесь хранить металлические предметы в подходящем месте, своевременно принимая профилактические меры.

Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних "Жигулей"? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как "минус" для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина "гальваническая пара" — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это "заклятые враги", которые в тесном электрическом соединении очень быстро "сожрут" друг друга.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а "обычные". Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…

Читайте также:  Как проверить поступает ли бензин в двигатель

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него "допустимые" гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому "рецепту" готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.

Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.

Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве "спасателей" используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.

Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.

В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это "антикором". Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.

Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: "Не сегодня". Или, перефразируя современного классика, "не в этом году".

Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что "голый" металл не ржавеет, является следствием постоянного "расхода" металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector