После капитального ремонта двигателя, обкатка просто необходима. Она длится минимум первые 2 тыс. километров после выполнения процедуры. Но и после этого не заканчивается все, нужно все-равно при использовании авто увеличивать нагрузку постепенно. Окончательная обкатка после капительного ремонта двигателя заканчивается примерно после 15 тыс. километров. А за это время вы неоднократно смените масло в ДВС.
Как завести двигатель после капиталки?
- заряд аккумулятора должен быть равен 100%;
- залить до верхней границы щупа масло;
- сделать подкачку топлива;
- завести двигатель, проверить давление масла, если отсутствует – заглушить двигатель и устранить проблему с давлением;
- прогреть двигатель до рабочей температуры;
- заглушить машину, дождаться остывания двигателя до 40 градусов, и снова завестись. Так повторить минимум 15 раз;
- обкатать движок на высоких оборотах: 1000 об – 3 мин, 1500 об – 4 мин, 2000 – 5 мин (но это все не под нагрузкой – на нейтралке).
Это необходимо делать только при первом запуске двигателя после капиталки.
Обкатка двигателя после капиталки – несложный процесс, но требует высокой точности. Стоит отметить, что после 1,5-2 тысяч пробега следует заменить масло, залитое в ДВС после завершения ремонтных работ. И это нужно сделать обязательно, так как из-за притирки деталей в это время в ДВС будут скапливаться нежелательные примеси в очень большом количестве.
Дымит ДВС после капиталки. Что делать?
Если после капитального ремонта двигатель дымит, то это может быть связано с:
- системой охлаждения,
- системой управления и другими причинами.
Дымит двигатель после капиталки из-за неправильного или неполного сгорания топлива, а также попадания масла и охлаждающей жидкости в цилиндры.
Во время обкатки двигателя после капиталки может возникнуть не только повышенная дымность, но также могут иметь место и другие проблемы. Такие как:
- после капиталки греется двигатель;
- троит двигатель после капиталки.
- повышенный расход топлива и масла.
В случае возникновения любой проблемы лучше всего обратится к профессионалам, ведь причин, из-за которых возникли проблемы, очень много.
Наш автосервис поможет вам решить проблему с капитальным ремонтом. Специалисты СТО правильно выявят пробег, при котором ваш ДВС будет нуждаться в этом виде ремонта, и сделают все с учетом его особенностей. Доверьте капиталку нашим мастерам.
Итак, я решил удалить все предыдущие записи по поводу троящего мотора и сделать одну со всей историей.
Начну с описания неисправности.
Мотор работает не ровно, обороты держит пониженные (вместо нормы 650-750 держит 625-635). Вроде как обороты понижены не существенно, но это очень сильно ощущается по вибрации на всей машине. Так же мотор весь дрожит.
А теперь пошёл список возможных причин. Куда стоит лезть и что копать, возможно это когда-нибудь кому-нибудь поможет.
1) подсос воздуха во впускной коллектор (мой случай) — проблема диагностируется по-разному. Мне ее диагностировали так: заводим машину в относительно закрытом помещении (чтобы не было ветра), над двигателем, в районе впускного коллектора, разбрызгиваем жидкость спреем, что-нибудь типа WD-40 или жидкость для очистки дисков (что-то горючее). Если обороты никак на это не реагируют — значит подсоса нет, если обороты повышаются даже незначительно — значит надо искать подсос воздуха на впуске. В моем случае — это оказалась одна из трубочек в правой части впускного коллектора. Просто либо забыли одеть. либо соскочила. Я ее просто не увидел, потому что находится она за заслонкой и видно ее только с фонариком и то только с определенного угла зрения, очень узкого. В общем, моя проблема решилась подключением этой трубочки обратно.
2) старый засорившийся топливный фильтр топливный фильтр у нас находится в баке, добраться до него сложно и геморно, но оно того стоит, потому что на многих машинах он не менялся аж с завода, а положено его менять раз в 30-40 ткм. Покупать лучше оригинал, но сэкономить тоже на этом можно. Сеточку грубой очистики можно купить от Ваз-2110, она подходит на 100% и стоит порядка 30 рублей.
инструкция — www.drive2.ru/l/1867166/
3) старый воздушный фильтр ну, думаю, тут все и так понятно.
4) мертвые свечи зажигания одна из очень распространенных причин
5) мертвые высоковольтные провода тоже может послужить причиной троения мотора. Причем внешне они могут выглядеть абсолютно отлично, могут порваться внутри без внешних повреждений.
6) мертвый ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) если датчик ломается — соответственно он либо не передает данные в мозг машины вообще, либо передает не верные. Отсюда могут появляться не стаблильные ХХ и провалы.
7) мертвый или сильно засоренный регулятор холостого хода так же может быть источником подобного рода проблем с работой мотора. Данный датчик находится непосредственно на корпусе заслонки.
8) грязная или убитая заслонка заслонка со стороны фильтра всегда выглядит чистой более менее, но нас интересует оборотная сторона. Обычно после пробега в 150 000 км задняя часть заслонки становится чёрной от нагара. Эта грязь не может послужить причиной серьезных провалов холостого хода, однако может быть причиной "затупов" мотора.
9) плохой бензин как бы это ни было банально, но не качественный бензин может послужить очень мощным инструментом в нестабильной работе мотора. Хотя, чтобы машина прям троила и обороты скакали Вам надо залить ну ооооочень плохой бензин, однако такие случаи всё же бывали. Бывали случаи, что машина отказывались заводиться вообще, поэтому недооценивать коварство наших топливных компаний не стоит, особенно, если вы заправились где-то на трассе в глуши.
10) грязные топливные форсунки это одна из распространённых проблем. Изначально чистые форсунки должны распылять топливо очень хорошо, распределяя его равномерно по всей камере сгорания, однако по ходу езды по российским дорогам и используя российское топливо — они начинают засоряться по разным причинам и начинают не распылять топливо, а просто лить его струйкой. Это с большой вероятностью может послужить причиной нестабильной работы двигателя.
11) забитые катализаторы так же могут являться довольно большой проблемой. Если у машины уже большой пробег, то вероятнее всего, что катализатор давно забит и душит мотор. Проще и дешевле его вырезать и поставить вместо него пламегаситель. Однако после удаления катализатора может (с вероятностью 50%+) появиться "спортивный" выхлоп и может появиться запах у машины.
Так же возможны некоторые другие причины не стабильной работы мотора, связанные с электрикой, например, но подобные вещи, обычно легко обнаруживаются компьютерной диагностикой в отличие от перечисленных выше. Их компьютерная диагностика с вероятностью 98% не выявит.
Ответы (2)
Спасибо большое, гляну отпишусь. Датчик массового расхода воздуха мы не смотрели еще, а остальное все смотрели!
ну еще бензин попробуйте сменить — то есть заправку
Датчик массового расхода воздуха у меня вообще оказывается нет, может на моей движке он не должен присутствовать? У друга такой же спринтер, у него все так же. Только работает ровно!))
Я еще думаю компрессию замерить, завтра манометр найду. Может где то клапан зажат
сейчас мотор отвечает при нажатии на педаль тормоза? если да, то проверьте соединение вакуумника с впускным коллектором и клапан на вакуумном усилителе тормозов