Распиновка блока центрального замка ВАЗ 2114: правила выбора и монтажа

Автоваз

Полезным дополнением в конструкции любого транспортного средства является центральный замок, который одновременно с открытием водительской двери позволяет управлять всеми дверями автомобиля. К сожалению, центральный замок ВАЗ-2114 иногда начинает функционировать некорректно, это проявляется в отсутствии реакции во время поворота ключа в замке либо при нажатии управляющей клавиши на пульте. Рассмотрим основные причины, вызывающие неисправность этого узла.

Как функционирует, и где находится центральный замок ВАЗ-2114?

Данный узел агрегатирован с замком на водительской двери посредством управляющего элемента (электропривода), который, помимо того, что позволяет открывать либо закрывать ее, дополнительно генерирует сигналы, поступающие на блок центрального замка ВАЗ-2114, где после их анализа и обработки происходит формирование команд для исполнительных механизмов остальных дверей машины.

При закрытии, шток блока управления замыкает соответствующие пары контактов, в результате чего на другое приводные модули подается напряжение, которое приводит их в действие. При открытии и закрытии замыкаются разные контактные пары.

На рисунке представлена простая схема центрального замка ВАЗ-2114:

Распространенные неисправности узла

Зачастую управление центральным замком ВАЗ-2114 осуществляется некорректно по причине того, что замыкание контактных пар происходит с запозданием. Распространенной причиной этого является нарушение регулировки тяги расположенной между моторедуктором и кнопкой блокировки, либо ее заедание.

Говоря проще, при нажатии кнопки положение тяги не позволяет полностью замкнуть контактные пары привода.

Дверь со стороны водителя может быть запертой, при этом остальные останутся открытыми из-за того что контакты управляющего блока замкнулись не до конца. Такая неисправность носит исключительно механический характер, и для ее устранения достаточно отрегулировать тягу или свободный ход кнопки в случае ее заедания.

Помимо этого, подобную неполадку может спровоцировать неисправность реле центрального замка ВАЗ-2114. В этом случае придется менять вышедший из строя элемент.

В случае, когда центральный замок ВАЗ-2114 полностью перестает реагировать на отдаваемые водителем команды, стоит перейти к проверке электрической части этого узла. Вполне возможно, что подобное поведение системы вызывает перегоревший предохранитель. Заметим, что он может выйти из строя не только в случае короткого замыкания, но и от постоянных перегрузок, которые вызывает тяжелый ход сердцевины, или нарушение регулировки тяг.

Довольно часто причиной, по которой не работает центральный замок ВАЗ-2114, является нарушение целостности электропроводки подводящей питание к нему. Практически всегда переламываются провода водительской двери транспортного средства, поскольку она открывается и закрывается чаще других. Определить поврежденный участок провода можно при помощи мультиметра.

Реже всего из строя выходит блок управления. В этом случае вся система либо полностью перестает работать, либо выполняет свои функции неправильно.

В качестве профилактики неисправностей модуля необходимо уделять внимание состоянию активатора, поскольку его контакты могут окисляться или подгорать, вызывая сбои в работе. Периодическая их очистка значительно продлит срок эксплуатации модуля.

Блоки предохранителя и реле.

Решил я на свою “четырку” установить китайский блок управления центральным замком (далее — БУ), просто чтобы удобнее открывать двери, особенно зимой.

Введение
Я полез в интернет за поиском информации, как люди подключают данные китайские блоки к ВАЗ и пришёл к выводу, что все устанавливают такие блоки ужасно кустарно, убирая половину проводки, добавляя какую-то свою и в итоге — всё это “успешно” не работает. Среди кустарных инструкций подключений, я наткнулся на единственную нормальную статью Soliderus , который устанавливал схожий БУ на свой Chrysler, его статья очень помогла мне. Но так как у нас суровый отечественный автопром, пришлось изобретать свою схему подключения, но обо всём по порядку.

Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.

Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:

Так же в комплект входит инструкция на английском языке:

Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация “Люкс”, проводка под торпедой нумеруется как “ВАЗ 2115-…”), так как сам, на личном опыте, видел “четырки” и “пятнашки” одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).

После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме “D”, из инструкции, которая не подойдет к семейству “Самар” (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет “минус”, а по схеме “D” — управление происходит подачей “плюса” на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы “D” (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.

Читайте также:  Ваз 2107 тускло горит приборная панель

Нужная, рабочая нам схема — это схема “C”

По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал “минус” на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.

Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет.
Мне оказались не нужны:
— зелёный провод — доводчик стёкол;
— синий провод — открытие багажника;
— розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить);
Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме “C” — они не нужны.

У нас остаются:
— красный — “плюс” 12v на аккумулятор;
— чёрный — “минус” 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора);
— жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов);
— 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам);
— белый — по нему подаётся минус на закрытие;
— бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.

БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.

Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):

Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на “10”:

Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным “методом тыка” я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот;
— голубой провод — правый поворот

Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и “чьей-то матери”, и припаял коричневые провода прямо на клемы “мама”, так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):

Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.

Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться.
Нужные нам провода в колодке БУБД:
— коричневый — закрытие дверей;
— синий — открытие дверей
По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме:
— коричневый от БУБД с белым от БУ;
— синий от БУБД с бело-чёрным от БУ

Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные “пыльники” изнутри.
Тут несколько вариантов:

Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий “микровыключатель”, который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.

Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не “Люкс”). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).

Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.

Здесь изображена не изменённая, заводская “Схема системы блокировки замков дверей” автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):

У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять “микровыключатель”.

Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой “насадкой на отвёртку”.

Далее нам нужно купить так называемый “актуатор” (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал “изобретать велосипед” и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01 (будьте внимательны, иногда под этим же номером продают обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами (красный, жёлтый), и одной колодкой, который ставится в пассажирские двери).

Читайте также:  Двойные стёкла с тонировкой своими руками

У него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся. Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:

Так же можно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:

Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь откроется пару раз, на экстренные случаи.

И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа), на всякий случай. Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):

Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в “вещевой карман” двери. Возможно я дополню эту схему с помощью реле, чтобы убрать переключатель и БУ не мешал центральному замку и наоборот.

Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в “закрытом” состоянии.

Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.

P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.

Цена вопроса:
— БУ: 900 рублей
— Актуатор: 390 рублей
— Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта)
— Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)

Проблема, как подключить сигнализацию к центральному замку отечественного автомобиля, актуальна для владельцев ВАЗов с 2000 года. До этого на тольяттинские модели центральные замки вообще не устанавливались. Сейчас полезное устройство предлагается для базовых комплектаций как дополнительная опция. Понимая пользу центрального замка и охранной автомобильной сигнализации, многие автовладельцы устанавливают оба устройства на отечественные автомобили всех годов выпуска, тем более, что самостоятельная установка помогает сэкономить деньги. Вазовские модели составляют около половины автомобильного парка страны, обеспечение их безопасности интересно миллионам водителей.

Выбор охранной сигнализации для установки на отечественную машину

Функция дистанционного закрытия и отпирания всех дверей автомобиля обязательна для всех видов современных противоугонных сигнализаций. Без центрального замка установить сигнализацию невозможно, поэтому владельцы машин перед покупкой охранной системы вынуждены установить центральный замок.

Торговля предлагает автомобилистам сотни моделей противоугонных сигнализаций в большом ценовом и функциональном диапазоне.

При выборе автомобильной сигнализации для установки на отечественные машины главными критериями выбора для автовладельцев становятся:

  1. Доступная цена охранной системы. Опытные автолюбители не покупают самые дешевые противоугонные сигнализации, сомневаясь в их долговечности, качестве работы. Большинство российских водителей предпочитает покупать автосигнализации из среднего ценового диапазона.
  2. Функциональность системы. Достаточным набором опций обычные владельцы вазовских моделей считают комплектацию автосигнализации дистанционным брелком, двумя-тремя сенсорами, сиреной, кабелями для подключения.
  3. Возможность самостоятельного монтажа. Для реализации этого требования на стадии покупки нужно интересоваться сложностью электронного блока управления охранной системой, подробными схемами и инструкциями по подключению противоугонной сигнализации. При самостоятельном монтаже желательно минимальное нарушение штатной электропроводки, не рекомендуется вмешиваться в работу существующих механизмов.

Владельцам моделей ВАЗовского производства не нужно беспокоиться о сложностях перепрошивки заводских защит, обходов штатных иммобилайзеров. Тем не менее, начинающим любителям автомобильного тюнинга специалисты не рекомендуют начинать работу с самостоятельной установки охранных систем, снабженных:

  • дистанционным запуском двигателя (удаленным включением мотора по температуре, таймеру);
  • кодированной диалоговой системой связи, GSM модулями;
  • многочисленными дополнительными опциями (запуском со смартфона, включением подогревателей, кондиционеров).

При желании установить на вазовскую модель полный набор охранных опций вам придется обратиться в специализированный сервис, где могут установить дополнительное оборудование.

Читайте также:  Не горит ближний свет на одной фаре

Самостоятельно проще всего установить простую автомобильную сигнализацию с минимальным набором функций.

В продаже вы найдете десятки простых противоугонных автосигнализаций, которые доступны для самостоятельного монтажа на вазовские модели, остается только выбрать подходящие по цене и набору функций.

Конструкции центральных замков

Расширенные комплектации центральных замков автомобиля включают:

  • блок управления;
  • подводящие кабели электропроводки;
  • входные датчики;
  • пульты дистанционного управления;
  • исполнительные устройства (актуаторы);
  • дополнительные приспособления (доводчики стекол, электролюка, блокираторы электропривода багажника, замка топливного люка).

В базовых комплектациях блок управления центрального замка после поворота ключа снимает блокировки с замков всех дверей, активируя актуаторы.

Такие же функции выполняет блок управления автосигнализацией, лишенный актуаторов, поэтому согласование двух систем, построенных на разных принципах, становится основной задачей установщика.

Принципиальная схема подключения электрических цепей одинакова для всех типов центральных замков, автосигнализаций, изменяются только конструкции блока управления, актуаторов, количество выводов для подключения дополнительных устройств.

Схема подключения центрального замка.

Важными элементами центрального замка, кроме блока управления, становятся концевые выключатели («концевики») дверей и микропереключатели, фиксирующие положение ключа, блокировочных механизмов замков. Эти элементы в обязательном порядке должны подключаться к освещению салона и автосигнализации.

Различия конструкций приводов исполнительных устройств (электрические, пневматические), типы контроля (отрицательным, положительным импульсом, переменной полярностью) важны для понимания теории. В практической работе автолюбитель ориентируется на конкретную модель центрального замка.

Особенности центральных замков ВАЗовских моделей

Перед тем, как подключить сигнализацию к центральному замку на ВАЗ 2114, 2110, нужно разобраться в особенностях центральных замков ВАЗовских моделей. Как исполнительное устройство в дверях отечественных авто используются электромеханические замки, управление которыми предусмотрено всеми популярными моделями автосигнализаций.

Все штатные центральные замки моделей ВАЗа, устанавливаемые на заводе (ВАЗ 2110, 2111, 2114, «Лада Гранта», «Калина», «Приора»), управляются отрицательным импульсом. Для подключения сигнализации нужно найти минусовый провод управления, подать на него минус от главного блока автосигнализации.

Если вы установили на отечественную модель центральный замок с импортной машины, он может управляться положительным импульсом. При этом дверь закрывается при подаче плюсового напряжения (12 V).

Разобраться, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре, понять распиновку проводов вам поможет принципиальная схема. Подобные схемы для других моделей ВАЗа вы можете найти в Интернете или в технической литературе.

Практические операции подключения

Для установки автомобильной противоугонной сигнализации вам понадобятся простые инструменты и материалы:

  • отвертки, гаечные ключи (для демонтажа элементов салона вазовских моделей специальные съемники не нужны);
  • паяльник и паяльные принадлежности (припой, кислота);
  • разноцветные одножильные кабели (подбираются по цветам штатной электропроводки или распиновке конкретной электросхемы);
  • линейные измерители и мультиметр;
  • изоляционные материалы;
  • крепежные элементы (предпочтительны специальные пластмассовые клипсы).

Найти блок управления центральным замком проще всего при установке главного БУ автомобильной сигнализации. Например, на ВАЗе 2110 он расположен довольно неудобно.

Чаще всего, для удобства работы с монтажом элементов сигнализации приходится полностью разбирать приборную панель, дверные карты, снимать обивку багажника, разбирать электроприборы осветительных систем.

При монтаже удобно использовать провода таких же цветов, как идущие от блока управления центральным замком.

Разобрав дверную карту, можно подключить управляющие провода непосредственно к электроприводу замка.

От модели автосигнализации зависит, нужна ли покупка дополнительных реле. Иногда штатные предохранители, силовые ключи могут не выдержать добавочной нагрузки.

Самым простым способом подключения автосигнализации к центральным замкам вазовских моделей станет пайка в разрывы проводов (обычно – белого и коричневого). Для этого необходимо проложить четырехжильный кабель от двух внутренних реле блока сигнализации к восьмиконтактному разъёму управления дверными микропереключателями.

Чтобы избежать окисления, нарушения целостности проводов (это ведет к ложным срабатываниям сигнализации), необходимо соблюдать простые правила:

  • проводить электромонтажные работы при отключенном аккумуляторе;
  • соединять электропроводку только пайкой или клеммами, изолировать соединения;
  • использовать кабели с небольшим запасом по длине, укладывать их жгутами, надежно крепить к кузовным элементам;
  • соблюдать цветность кабелей для легкого поиска при переделке или ремонте.

После окончания электромонтажных работ не спешите устанавливать снятые детали на место. Окончательную сборку элементов салона, дверей, обшивки производят только после установки всех элементов противоугонной сигнализации, проведения регулировок, проверки функциональности охранной системы.

Заключение

Качественный монтаж и настройка противоугонной системы, даже при покупке простой автосигнализации, позволят автовладельцу меньше беспокоиться о сохранности машины. Дистанционно установить охранный режим можно простым нажатием кнопки на брелке. После этого сенсоры заставят охранную систему реагировать удары по стеклам, механические взломы кузовных элементов, попытки открыть двери, багажник, капот. Так же просто машина снимается с охраны.

Не гарантируя полной сохранности авто от угона или вандализма, световая и звуковая сигнализация отпугивает автомобильных воров, дворовых хулиганов. Небольшие расходы денег и труда на установку автосигнализации сберегут ваши нервные клетки, обеспечат безопасность автомобиля от неквалифицированных взломщиков на городской парковке или во дворе.

“>

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector