Регулировка сцепления на оке

Учи ключевые слова: [strong]Сцепление у ОК! и НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! [/strong] Регулируется всего только положение педали. Если будет стоять слишком низко – возможно, хода педали не хватит для полного расцепления дисков. Если слишком высоко – педаль дойдет до ограничителя, трос натянется, как будто при нажатии на педаль и возможна пробуксовка.

Пределы регулировки, в которых все работает нормально, в общем-то, довольно широки. Поэтому рекомендую следующий простой алгоритм: выставить гайками на тросе педаль сцепления вровень с тормозной, но, дернув ее рукой кверху до упора, убедиться, что у нее еще будет, куда подняться по мере износа диска. Ну, скажем, 2-3 см запаса.

Рис. 3-1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – кожух сцепления; 3 – маховик; 4 – ведомый диск; 5 – первичный вал коробки передач; 6 – нажимной диск; 7 – нижняя крышка картера сцепления; 8 – нажимная пружина; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – муфта подшипника выключения сцепления; 11 – фланец муфты подшипника выключения сцепления; 12 – шаровая опора вилки выключения сцепления; 13 – вилка выключения сцепления; 14 – защитный чехол; 15 – поводок троса

Сцепление – однодисковое с центральной нажимной пружиной. Ведущая часть сцепления устанавливается на три штифта маховика 3 (рис. 3-1) и крепится шестью болтами. Сцепление закрывается картером 1 из алюминиевого сплава. Между картером сцепления и блоком двигателя установлен держатель заднего сальника коленчатого вала, вместе с которым отлита специальная шкала с делениями. В картере сцепления имеется люк для проверки и установки момента зажигания по меткам на маховике и на шкале держателя сальника. Со стороны двигателя полость картера закрывается нижней штампованной крышкой 7.

Ведущая часть сцепления выполнена неразъемным узлом, в который входят кожух 2 сцепления, нажимный диск 6, нажимная пружина 8 и ряд других деталей.

Ведомый диск 4 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 5 коробки передач.

Привод сцепления – тросовый без зазора между подшипником 9 выключения сцепления и нажимной пружиной 8. Свободный ход и фиксируемое положение педали сцепления отсутствуют.

Основным параметром, определяющим нормальную работу привода сцепления, является ход педали сцепления. Он регулируется от упора педали в пол кузова при установке троса привода сцепления. При износе накладок ведомого диска сцепления ход педали увеличивается, который необходимо регулировать при увеличении больше максимально допустимого.

Привод (рис. 3-2) состоит из педали 5, установленной на общей оси с педалью тормоза на кронштейне 4, и троса 15. Верхний наконечник 1 троса соединяется через пластмассовую втулку с пальцем педали сцепления и фиксируется стопорной скобой 2. Нижний наконечник 16 троса через поводок 17 соединяется с вилкой 21 выключения сцепления. Поводок удерживается на вилке фиксатором 20 от перемещений наконечника троса.

Рис. 3-2. Привод сцепления: 1 – верхний наконечник троса; 2 – стопорная скоба; 3 – пружина педали сцепления; 4 – кронштейн педалей сцепления и тормозя; 5 – педаль сцепления; 6 – верхний наконечник оболочки троса; 7 – скоба; 8 – оболочка троса; 9 – задняя крышка коробки передач; 10 – нижний наконечник оболочки троса; 11 – упорная шайба, 12 – резиновая втулка демпфера; 13 – гайка; 14 – защитный колпачок; 15 – трос; 16 – нижний наконечник троса; 17 – поводок троса; 18 – регулировочная гайка; 19 – контргайка; 20 – фиксатор поводка; 21 – вилка выключения сцепления; 22 – уплотнитель оболочки троса

Положение троса в подкапотном пространстве определяет его оболочка 8, верхний наконечник 6 которой закрепляется через уплотнитель 22 на щитке передка кузова. Нижний наконечник 10 оболочки установлен в гнезде прилива крышки 9 коробки передач с демпфирующими втулками 12 и закреплен через упорные шайбы 11 гайкой 13. Для защиты от загрязнения внутренней полости оболочки наконечники снабжены защитными колпачками 14. От провисания оболочка троса удерживается скобой 7, установленной в отверстие брызговика переднего крыла.

Штампованная вилка 13 (см. рис. 3-1) выключения сцепления опирается на шаровую опору 12 и удерживается на ней проволочной пружиной, закрепленной на вилке. Внутренний конец вилки соединяется с фланцем 11 муфты подшипника выключения сцепления, а наружный соединяется через поводок 15 с тросом.

Подшипник 9 – шариковый со встроенными шайбами, устанавливаемый с небольшим радиальным зазором в муфту 10 подшипника выключения сцепления. Подшипник поджимается к фланцу муфты волнистой шайбой, которая устанавливается на четыре усика фланца. Такое соединение позволяет подшипнику "плавать", т. е. самоустанавливаться в муфте, что повышает долговечность подшипника и нажимной пружины.

Подшипник выключения сцепления постоянно поджат к лепесткам нажимной пружины с усилием 30-70 H (3,06-7,14 кгс) посредством пружины 3 (см. рис. 3-2) на педали сцепления.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Метод устранения

Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет")

1 . Недостаточный ход педали сцепления

1. Отрегулируйте привод сцепления

2. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

2. Выправьте или замените диск

3. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

3. Очистите шлицы, нанесите на них смазку ЛСЦ-15 или ШРУС-4. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск

4. Перекос или коробление нажимного диска

4. Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной

5 Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

5. Замените накладки, проверьте торцевое биение диска

6. Нарушение работоспособности троса привода сцепления

6. Замените трос

Неполное включение сцепления (сцепление "буксует")

1 . Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

1. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

2. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

2. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя

Читайте также:  Как снять ручку кпп уаз патриот

3. Повреждение или заедание привода сцепления

3. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

1. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

1. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя

2. Заедание в приводе сцепления

2. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали.

3. Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

3. Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском

Повышенный шум при включении сцепления

1. Поломка пружин демпфера ведомого диска

1. Замените ведомый диск в сборе

2. Износ переднего подшипника первичного вала

2. Замените подшипник

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Замените подшипник

Снятие и установка сцепления и его привода

Снятие. Для снятия привода сцепления отсоедините верхний наконечник 1 (см. рис. 3-2) троса от педали, удалив стопорную скобу 2. Отсоедините фиксатор 20 от поводка 17 и нижний наконечник 16 троса от вилки 21 выключения сцепления. Снимите и отодвиньте защитный колпачок 14 и отверните гайку 13, затем отодвиньте ее вместе с упорной шайбой 11 и втулкой 12 от наконечника 10. Сместите наконечник 10 в осевом направлении и выньте трос 15 из гнезда прилива крышки коробки передач.

Отодвиньте фиксатор 20 от поводка 17 и нижний наконечник 16 от вилки 21 выключения сцепления. Отсоедините фиксирующую скобу 7 оболочки троса от брызговика кузова. Отверните гайки крепления верхнего наконечника 6 оболочки и выньте трос в сборе из щитка передка кузова, оставив на шпильках крепления уплотнитель 22 оболочки троса.

Для снятия педали сцепления отсоедините верхний наконечник 1 троса, сняв стопорную скобу 2. Затем снимите пружину 3, стопорную скобу оси педалей и выньте ось из кронштейна вместе с педалью сцепления.

Для снятия сцепления с маховика двигателя предварительно снимите коробку передач. Затем отверните болты крепления кожуха сцепления и снимите его в сборе с нажимным диском. При этом освобождается ведомый диск. При необходимости демонтажа вилки 13 (см. рис. 3-1) выключения сцепления:

– снимите муфту 10 в сборе с подшипником выключения сцепления, а затем и защитный колпачок 14;

– преодолев усилие фиксирующей пружины, снимите вилку 13 с шаровой опоры 12.

Установка сцепления и его привода проводится в обратной последовательности. Предварительно:

– проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач – шлицы очистите и смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или ШРУС-4;

– установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска и отцентрируйте ведомый диск относительно маховика оправкой 1 (67.7853.9597), заменяющей шлицевой конец первичного вала коробки передач (рис. 3-3);

– смажьте втулки и палец педали сцепления смазкой Литол-24, а гнездо вилки выключения сцепления под шаровую опору и втулку муфты подшипника выключения – смазкой ШРУС-4.

Рис. 3-3. Центрирование ведомого диска: 1 – оправка 67.7853.9597

Проверка технического состояния и контроль сцепления

Проверка состояния ведомого диска. Фрикционные накладки заменяйте новыми при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм, а также при неравномерном износе и односторонних задирах. При ремонте ведомого диска пользуйтесь приспособлением 67.7822.9543 (рис. 3-4), состоящим из оправки 3 и кондуктора 1.

Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше – замените диск или попробуйте выправить его, используя ключ 67.7813.9503 (рис. 3-5).

Рис. 3-4. Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 – кондуктор; 2 – ведомый диск; 3 – оправка

Рис. 3-5. Проверка биения и правка ведомого диска: 1 – ключ 67.7813.9503

Проверка состояния ведущей части сцепления. Убедившись в том, что рабочая поверхность нажимного диска не повреждена (нет кольцевых износов, глубоких рисок и других дефектов), установите кожух сцепления в сборе с нажимным диском на приспособление с промежуточным кольцом 4 (рис. 3-6) толщиной А = 8,1 мм. Оно заменяет маховик с ведомым диском.

Рис. 3-6. Контроль сцепления: 1 – нажимная пружина; 2 – кожух сцепления; 3 – нажимный диск; 4 – промежуточное кольцо; А = 8,1 мм; В – контрольный размер; D = 34 мм

Закрепив кожух сцепления, выполните три хода выключения сцепления в пределах 5,7-6,7 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины на диаметре 34 мм. При этом замерьте величину отхода нажимного диска, который должен быть не менее 1,2 мм при ходе выключения 5,7+0,1 мм.

Замерьте расстояние В от основания приспособления до плоскости концов лепестков нажимной пружины. Оно должно находиться в пределах 27,5-30,5 мм для нового сцепления. В процессе работы за счет износа дисков этот размер увеличивается.

Если диски изношены, то повторите вышеуказанные операции, используя промежуточное кольцо толщиной А = 6,5 мм. И здесь ходу выключения 5,7+0,1 мм должен соответствовать отход нажимного диска не менее 1,2 мм. Расстояние В должно быть не более 37 мм.

Если величина отхода нажимного диска в обоих случаях менее 1,2 мм – замените кожух сцепления в сборе.

Проверка состояния троса. Прежде всего убедитесь в свободном (без заеданий) перемещении троса, отсутствии повреждений покрытий и изломов троса и оболочки. Проверьте крепление и состояние наконечников троса, оболочки и антифрикционной трубки, которая должна выступать из обоих наконечников троса (оболочки) и не должна свободно перемещаться от руки.

Проверьте состояние поводка и защитных колпачков. При износе троса или оболочки, перетирании покрытия троса или значительном повреждении покрытия оболочки – замените трос. При износе или повреждении поводка и защитных колпачков – замените их.

Проверьте состояние пластмассовой втулки в верхнем наконечнике троса. При необходимости замените ее.

Проверка упругости пружин. Пружины педалей сцепления и тормоза взаимозаменяемы. Длина пружины под усилием 13+2Н (1,32+0,2кгс) – 80 мм, а при 120+6 H (12,2+0,6 кгс) – 160 мм.

Читайте также:  Дополнительные уплотнители дверей лада ларгус

Регулировка привода сцепления

Ход педали сцепления до упора (в коврик пола) должен составлять 105-115 мм и регулируется гайкой 18 (см. рис. 3-2). В процессе эксплуатации вследствие износа дисков сцепления ход педали увеличивается (педаль поднимается). Максимально допустимый ход педали не должен превышать 140 мм. Порядок регулировки:

– ослабив контргайку 19, вращением регулировочной гайки 18 установите ход педали сцепления, равный 105-115 мм;

– нажмите на педаль до упора в коврик пола не менее трех раз и вновь проверьте величину хода педали – при необходимости подрегулируйте его гайкой 18;

– не изменяя положение педали, затяните контргайку 19 моментом 14,7-19,6 Н·м (1,5-2,0 кгс·м).

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Основные компоненты

Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:

  • Картер;
  • Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
  • Ведомый диск (с фрикционными накладками);
  • Выжимной подшипник с вилкой;
  • Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

Основные поломки

Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.

Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:

  • Износ или разрушение фрикционных накладок;
  • Повреждение демпферов, ступицы ведомого диска;
  • Разрушение отжимной пружины;
  • Износ выжимного подшипника;
  • Порыв, «распушивание» троса;

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска. Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки». Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места. Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал. Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.

Пружина, подшипник

Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко. Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления. Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.

Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.

Привод

К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Читайте также:  Подбор жиклеров солекс 21073

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

  • Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
  • Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

  • Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
  • Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
  • Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

  • Авто ставим на яму;
  • Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
  • Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
  • Выводим из ступицы приводные валы;
  • Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
  • Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
  • Демонтируем стартер;
  • Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
  • Демонтируем продольную балку подрамника;
  • Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
  • Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

Как заменить сцепление на ОКА

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector