Ремонт генератора бош 110а на гранте

Инструменты:

• Отвертка плоская средняя
• Ключ трещоточный
• Головка на 8 мм
• Гаечный ключ рожковый на 8 мм
• Гаечный ключ рожковый на 12 мм
• Гаечный ключ накидной изогнутый на 24 мм
• Тиски слесарные
• Маркер
• Молоток большой
• Инструментальные головки (под кольца подшипников)
• Двухзахватный съемник

Детали и расходники:

• Деревянный брусок
• Подшипники генератора (при необходимости)
• Передняя крышка генератора (при необходимости)
• Задняя крышка генератора (при необходимости)
• Комплект токосъемных колец (при необходимости)
• Наждачная бумага (мелкозернистая)

Примечание:

Разбирайте генератор для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора, и подшипников.

1. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора и снимите его.

2. Поддев отверткой, отсоедините клемму провода реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

3. Выверните два болта крепления регулятора напряжения (отмечено красными указателями) воротком с насадкой на 8 мм и отверните гайку крепления клеммы реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока (синий указатель) ключом на 12 мм.

4. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе.

5. Выверните три болта крепления выпрямительного блока генератора.

6. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки генератора. Проделайте такую операцию с шестью выводами.

7. Отверните гайку силового болта ключом на 12 мм генератора и снимите выпрямительный блок.

8. Отверните накидным ключом гайку шкива генератора, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

9. Снимите гайку и шкив генератора.

10. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

11. Выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

12. Поддев отверткой крышку генератора, снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

13. Извлеките вал ротора генератора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

14. Выньте статор генератора.

15. Осмотрите статор генератора.

Примечание:

На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки.

16. Осмотрите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

Примечание:

Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник крышки генератора, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

17. Для замены переднего подшипника выпрессуйте его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

18. Новый подшипник запрессуйте в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

19. Осмотрите контактные кольца генератора.

Примечание:

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. В случае сильного износа поверхности контактных колец замените их.

20. Проверьте легкость вращения подшипника ротора со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

21. Двухзахватным съемником спрессуйте задний подшипник с вала ротора.

Примечание:

При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.

22. Для установки заднего подшипника опирайте передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессуйте подшипник на задний конец вала оправкой или инструментальной головкой подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

23. Сборку генератора выполняйте в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Появление скрипа, металлического скрежета в процессе работы двигателя автомобиля — признаки износа подшипников генератора на Ладе Гранте. Неисправность распространена на отечественных автомобилях.

Причины скрипа разные: брак, нарушение правил эксплуатации, повреждение.

Устранить поломку не составит труда среднестатистическому водителю. Принцип работы интуитивно понятен.

С целью оказания методической помощи малоопытным водителям, рассмотрим алгоритм замены подшипников своими руками.

Подготовительный этап

Необходимые материалы, инструменты:

• набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
• ветошь;
• жидкость для удаления ржавчины WD– 40;
• металлическая проставка под подшипник крышки преобразователя (размер на «19»);
• дополнительное освещение;
• трехпалый съемник;
• металлическая монтажка;
• мультиметр;
• динамометрический ключ.

Последовательность действий при замене подшипников генератора Лады Гранты

1. Чтобы заменить подшипники на преобразователе, сначала демонтируем генератор со штатного места в моторном отсеке.
2. Фиксируем преобразователь на поверхности верстака.
3. Приступаем к выпрессовыванию опорных подшипников.

Этап №1: демонтаж генератора на Ладе Гранте 8-ми клапанной

1. Отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи с целью недопущения короткого замыкания в цепи.
2. Из-под днища отвинчиваем 6 болтов, снимаем защиту поддона картера;
3. Отсоединяем резиновой защитный колпачок, откручиваем клеммы с контактной платы на преобразователе.
4. Ключ на «13», выкручиваем гайку верхнего крепления, монтажкой подвигаем преобразователь в сторону. Доступ к нижнему креплению обеспечен.
5. Выкручиваем, извлекаем болт нижнего крепления.
6. Монтажкой сбрасываем ремень генератора со шкивов.
7. Извлекаем преобразователь в сборе, фиксируем его на поверхности верстака.

Демонтаж генератора на Ладе Гранте 16 клапанов

Инструменты, материалы прежние, что и в случае с 8-ми клапанной Грантой.

Основное отличие 16-ти клапанной от 8-ми клапанной модификации Гранты в наличии автоматического натяжителя ремня. В процессе демонтажа преобразователя принимаем во внимание наличие натяжителя. Дополнительно снимаем ремень со шлицов.

Демонтаж генератора на Ладе Гранте с кондиционером

На подготовительном этапе нам понадобятся вышеприведенные инструменты и материалы.

1. Вывешиваем переднюю часть машины гидравлическим домкратом, отвинчиваем болты, снимаем колеса.
2. В проеме колесной арки с правой стороны отвинчиваем натяжной ролик, крепление подушки двигателя.
3. Опускаем домкрат на несколько сантиметров ниже, пока преобразователь не окажется на уровне проема колесной арки.
4. Последующий алгоритм проводим по аналогии с 8-ми клапанной модификацией мотора.

Последовательность действий при замене подшипников Лады Гранты

1. Помещаем преобразователь на поверхность верстака, отвинчиваем три болта крепления на выпрямительном блоке (ключ на «14»).

1. Отверткой разжимаем пружинный фиксатор, придерживаем рукой обмотку.

1. Выводим шесть концевиков обмотки.

1. Отворачиваем гайку на силовом блоке.

1. Извлекаем выпрямитель из корпуса генератора.

1. Мультиметром определяем отрицательные диоды. Для этого подключаем положительную клемму мультиметра к минусовой пластине. Поочередно подключаем к остальным диодам. В исправном состоянии диодов показатель сопротивления на уровне 550 – 640 Ом. Отклонение от нормы — признак неисправности.
2. Если стрелка тяготеет к бесконечности — обрыв диода, к «нулю» — диод пробит.
3. По аналогии проверяем положительные диоды, только в этом случае переподключаем клеммы к выводу «В+».
4. Дополнительно проверяем мультиметром корпус преобразователя на обрыв, замыкание.

1. Фиксируем генератор в тиски, отворачиваем с тыльной стороны гайку, снимаем шкив. Предварительно наносим маркеры на взаимное размещение крышек.

1. Выворачиваем четыре стяжных болта, поддеваем отверткой, снимаем крышку генератора.

1. Извлекаем вал ротора из подшипника.

Водителю на заметку! При необходимости используйте деревянную проставку для выпрессовывания вала ротора из обоймы подшипника. Нередко в процессе работы, вращения детали прикипают.

1. Осматриваем статор, его поверхность. В исправном состоянии не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники.

1. Мультиметром проверяем целостность обмотки преобразователя.
2. Осматриваем крышку со стороны привода. При вращении оси ощутим люфт между кольцами. Последние подлежат замене новыми по причине износа.

1. На внутренней стороне крышки генератора должны отсутствовать трещины. Заменяем новыми по мере необходимости.
2. Расконтриваем подшипник, легкими ударами молотка по проставке выпрессовываем деталь из посадочного места крышки.

1. Проводим дефектовку деталей, крышки преобразователя. Заменяем комплектующие новыми при наличии признаков износа, дефекта.

1. Деревянной проставкой запрессовываем новый подшипник в посадочное гнездо крышки. Обязательно проверяем, чтобы выводы обмотки не соприкасались с крышкой преобразователя.

1. Проверяем состояние контактных колец. При наличии задиров, царапин, следов износа заменяем новыми.

Водителю на заметку! Некоторые мастера практикуют не заменять кольца новыми, а провести шлифовку наждачной бумагой или проточить на токарном станке. Снимаем минимальный слой металла, после чего шлифуем наждачной бумагой.

1. Тестером проверяем сопротивление обмотки, прикладывая клеммы к контактным кольцам. Тяготение к бесконечности недопустимо, так как это указывает на обрыв в обмотке ротора. Последний требует замены.

1. В завершение проверяем отсутствие замыкания корпуса на роторе. Стрелка тестера уходит в бесконечность.

1. Трехпалым съемником выпрессовываем подшипник вала ротора.

1. Оправой напрессовываем новый, исправный подшипник на вал ротора. Основное усилие направлено на внутреннее кольцо подшипника.
2. Собираем конструкцию в обратной последовательности, предварительно смазав подшипники графитной смазкой. Крышку генератора затягиваем с усилием 39-62 Н-м.

Замена подшипников генератора на Ладе Гранте своими руками окончена.

Где установлены подшипники генератора на Ладе Гранте

На автомобилях семейства Лада Гранта подшипники расположены на валу ротора преобразователя.

Для доступа к шарнирам предварительно демонтируйте генератор со штатного места, установите на верстак, закрепите. После чего приступайте к детальному осмотру и замене изношенных элементов.

Признаки неисправности генератора, способы устранения

Признак	Диагностика, устранение
При запущенном моторе сигнализирует индикатор разряда аккумуляторной батареи	Проверка натяжения ремня, контактов силового кабеля. Замена новым
Быстрая разрядка / зарядка АКБ / выкипание	Недостаточное / чрезмерное натяжение ремня преобразователя
Недостаточная яркость фар	Сила тока в цепи ниже минимально допустимого параметра 14 – 16В. Демонтаж генератора, проверка целостности обмотки, ремонт
Слабый звук сигнала при запущенном моторе	—/—
Увеличения яркости фар при повышении оборотов силового агрегата	—/—
Работа двигателя сопровождается сторонними звуками, писком, металлическим скрежетом	Износ подшипников, дефекты вала ротора. Демонтаж, дефектовка, поменяйте изношенные подшипники

Обзор цен производителей. Каталожные артикулы установленных подшипников

Производитель артикул	Цена (руб.)	Ресурс (тыс. км)
КЗАТЭ 9402.3701-03
Щетки 1127014022	От 150	85 – 95
Регулятор напряжения 844.3702	От 600	—/—
Диодный мост БВО4-105-01	От 510	—/—
Подшипники 6303, 6203	От 350	—/—
Bosch 0 986 041 850
Щетки 140371	От 200	85 — 105
Щеткодержатель 235607	От 250	—/—
Регулятор напряжения IN6601	От 1000	—/—
Диодный мост INR431	От 1500	—/—
Подшипники 140084, 140093	От 200 — 300	—/—
180302	От 250	—/—
180201	—/—	—/—

*цены актуальны состоянием на 31.10.2018 года.

Рекомендации по выбору подшипников

К покупке запчастей подходите дифференцированно. Если у вас предустановлен заводской генератор КЗАТЕ, то и запчасти к нему будут отечественные.

Для генератора БОШ покупайте импортные детали, комплектующие. Не всегда отечественные детали и зарубежные аналоги совместимы между собой. Несовместимость приводит к нестабильной работе мотора.

Список интернет-магазинов, предоставляющих товары (Регион Москва, СПБ, Киев)

№	Название	Адрес
1.	«НоваТон»	http://novaton.ua/
2.	«ЗапчастьКом»	http://www.zapchast.com.ua/
3.	«Сколь»	http://www.avtostore.spb.ru/
4.	«АвтоВалл»	http://www.avtoall.ru/
5.	«SV-Parts»	http://sv-parts.ru/
6.	«АвтоПитер»	http://www.autopiter.ru/

Отзывы

№	Положительные
1.	Василий: проехал свыше 80000 км, замечаний к работе преобразователя нет. На отметке в 45000 км засвистел ремень, погнал в сервис, подтянули. С тех пор все работает словно часики.
2.	Геннадий: на машину не сетую, так как это бюджетный вариант. Поломки случаются, но они не столь критические, устраняемы своими силами.
3.	Кирилл: на 50000 км заменил ремень преобразователя, старый был с дефектом. По остальным агрегатам замечаний нет. Вложений не делал за исключением покупки расходных материалов, фильтров.
4.	Иван: за время пробега в 110000 км заменил генератор, ремень привода. Считаю, что интервал вполне приемлем для отечественного транспорта в бюджетном сегменте.
5.	Александр: не стану наговаривать на Гранту. Пробег свыше 95000 км, вложений нет.Работает словно часики.
6.	Леша: после года активной эксплуатации машины могу сказать, что она стоит своих денег. Поломок критических не было, а мелочевку устранял своими силами.
7.	Виталий: пошел третий год после покупки машины, один раз заменил генератор, перебирал ходовую часть, менял масла, фильтры. Нареканий на качество сборки Гранты нет, ведь это бюджетная модель.
Отрицательные
1.	Виктор: преобразователь, вместе с подшипниками не выходил и 60000 км, купил новый от БОШ. Сколько прослужит индийский агрегат, не знаю.
2.	Владлен: проблемы с машиной начались на 35000 км и продолжаются до сих пор. Принял решение продавать. Друзья советовали взять Рено Логан.
3.	Иван: за два года эксплуатации машины три раза внепланово ремонтировался в СТО. Благо Гранта на заводской гарантии, обошлось с минимальными вложениями.

Вывод

Основная причина преждевременного износа подшипников генератора в излишнем или недостаточном натяжении ремня. Очевидно, что вина в этом водителя и мастера, который обслуживает машину.

Негативные отзывы в адрес Лады Гранты не соответствуют действительности, так как вины изготовителя нет.

Соблюдайте сроки проведения технического осмотра, покупайте качественные детали с заводскими каталожными артикулами.

Меняем подшипник на ступице (видео)

Генератор 90A VAG номер 026 903 015B, Bosch номер 0 120 469 729 устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Passat B2 / Фольксваген Пассат Б2 (327) 1982-1988
Volkswagen Passat Variant B2 / Фольксваген Пассат Вариант Б2 (328) 1982-1988

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

Volkswagen Scirocco 2 / Фольксваген Сирокко 2 (533, 534) 1981 – 1992

Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 – 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 – 1998

Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 – 1995
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 – 1996

Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (893) 1987 – 1990
Audi 80/90 B3 / Ауди 80/90 Б3 (8A2) 1990 – 1992
Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (8B3) 1989 – 1996

Audi 80 B2 / Ауди 80 Б2 (811, 812) 1979 – 1987
Audi 80/90 B2 / Ауди 80/90 Б2 (813, 814) 1979 – 1987

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

В общем генератор шелестел уже год как. А тут недавно на холодную от него скрежет и грохот стоят такой, что ужас просто. Думал ШРУСам и коробке конец, но нет – открыл капот и понял, что грохот весь идёт от генератора. Подшипники на замену.
Необходимые запчасти:
подшипник задний 201 (NSK 6201ZZCM NS7S)
подшипник передний 303 (NSK 6303ZZCM NS7S)
Винты крепления половинок генератора Bosch ( 1 123 429 201 )
Уплотнительно кольцо или втулка Bosch ( 1 120 591 053 )

Инструмент:
Ключи 13, 15.
Головки на 8, 24.
Шестигранная бошка 6.
Ударная отвёртка
Крестовая отвёртка
Съёмник 3х-палый маленький
Съёмник типа вилки
Ну молоток, плоскогубцы, смазка (Литол)

Начём со снятия.
Выкручиваем винт натяжения и опускаем генератор вниз, снимаем ремень.

Дальше, скидываем плюсовую клемму с аккума, и откручиваем силовой провод с гены (ключ на 13) и откручиваем синий проводок (головкой на 8). Отельно заматываете изолентой силовую клемму генератора и синий проводок. Можно одеть клемму аккумулятора обратно, что бы работала сигналка.
Что бы снять генератор надо выкрутить нижний болт. Для этого нужен шестигранник на 6. Винт этот не виден, но в защитном кожухе ГРМа есть отверстие под него. В общем на ощупь выкручиваем и снимаем гену.

Собственно знакомтесь, генератор номер по VAG: 026 903 015B 90A, номер Bosch 0 120 469 729

Сначала надо снять регулятор напряжения сзади – 2 крестовых винтика.
Так же проливаем винтики все WDшкой или аналочиной химией.

Вот такой вот ударной отвёрткой.

. срываем 4 винта, крепления половинок. Если винты в хорошем состоянии – то можно и не покупать новые. Но мои ушатанные были, поэтому купил новые (50р/шт в экзисте)

Дальше головкой на 24 надо снять шкиф и вентилятор. Поэтому надо плоскогубчиками раздвижными держать, а ключом откручивать.

Вот у нас пара полугенераторов. ОБЯЗАТЕЛЬНО снять регулятор, иначе не вытащить будет – щётки упруться в задний (малый) подшипник и можно их просто сломать.

Дальше окручиваем 4 винтика на крышке и снимаем крышку. Я отручивал тоже ударной отвёрткой.

Берём пару таких съёмников. 3х-палым снимаем маленький подшипник. Большой сначала надо отодвинуть от края ротора вилкой, потом тем же 3х-палым съёмником снять.

Дальше суём ротор в морозилку. Будем играть на теплом расширение (в нашем случае сжатия) металлов. Пущай полежит часиков 8. В общем на ночь.

Достали ротор и сразу одеваем маленький подшипник. Мне пришлось чутка постучать по нему через голову на 13.
Перед установкой большого подшипники не забудьте сначала одеть квадратную фигулину, потом только подшипник. Большой подшипник налез без ударов – просто руками без особого усилия. Потом одеваем металлическую большую шайбу. По ней пришлось маленько постучать.

Получается вот такая красотищща

Дальше. В статоре, куда ставиться пластиковый уплотнитель, есть выемка под пимпочку на этом уплотнителе

Ну и пимпочка на самом уплотнителе.

Собираем всё воедино.
Сначала одеваем крышку на большой подшипник и закручиваем 4 маленьких винтика, потом вставляем ротор с крышкой в статор и закручиваем 4 больших винта. Ну и прикручиваем вентилятор со шкивом. в порядке "вентилятор – шайба – 6-тигранная шайба – шкиф – шайбочка – гайка". Ещё должна быть шпонка, но у меня её не было. Закрутить покрепче и нормально.

Дополнение от SV_:

Проще гайку, крепления шкива к валу генератора, откручивать на машине – пока еще натянут ремень.
"Срываемстрагиваем" с места гайку на машине, а дальнейшую препарацию проводим – на верстаке или в других условиях.
Честно – удобнее.

Дополнение от пассатчик с 98г:

Ещё дополнение по гайке: можно располовинить генератор, и зажав в тиски якорь спокойно открутить гайку.
только зажимать без фанатизма, а то потом долго думать придется как выровнять секторы чтобы они не зацепали за обмотку.

Дополнение от yann777:

Ремень я снял. Засунул отвертку (типа советскую), ослабил систему натяжения ремня. Начал крутить. Генератор приподнялся вверх, вращаясь на болте крепления, и упёрся в двигло. Поднажал и стянул (стронул с места) гайку.
До этого в каких только позах не побывал со снятым генератором.

Дополнение от Ivanado:

В генераторе Bosch 0 123 310 020 на 70А маленький подшипник другой.
номера подшипников для него: 1 120 905 516 (Cargo 140093) и 1 120 905 534 (Cargo 140087).
Брал Cargo. Дешевле Боша а качество такое-же.

Дополнение от manuez:

Я помимо всего проделанного менял токосъемные кольца!
Вот что покупал:

1 Болты половинок генератора (головки под внутренний шестигранник дешевле и надежней чем Bosch) Cargo 191292 – 4шт.
2. Проставка заднего подшипника Cargo 131828 – 1шт.
3. Упорная шайба заднего подшипника Cargo 140439 – 1шт.
4. Токосъемные кольца Cargo 133402 – 1шт.
5. Сам задний подшипник Cargo B140081P – 1шт. (это тот же, что и 140081, только дешевле из-за большого количества в одной упаковке)
6. Болты крепления регулятора напряжения (хитрые такие с кривой шайбой) Cargo 231561 – 2шт.
7. Шкив Cargo 131200 – 1шт. (его присмотрел, но еще не купил..есть альтернатива в виде американского Wai p/n 24-91100 (копия родного гнутый из жести, а Cargo выточен на токарном станке)

Долго изучал каталоги Cargo
Фирма очень хорошая!

Дополнение от SambooL:

Начальная разборка генератора такая же как описал Lesha.
Генератор у меня такой: Bosch 0 120 489 364 12v 65A

Особенность генератора – передний подшипник фиксируется пластиной к передней части корпуса двумя винтами с внутренней стороны. Поэтому снимаем переднюю часть корпуса вместе с подшипником с вала ротора с помощью съемника (долго не мог установить съемник пока не подложил под его болт гайку, чтоб болт встал по центру вала):

После этого откручиваем два винта и вынимаем подшипник (он там просто лежит, не запрессован).

Задний подшипник снимаем съемником.
Ротор я, как и Lesha, положил в морозилку. Сборку начал с переднего подшипника. Установил его в корпус, закрепил винтами и руками одел на холодный вал ротора. Село довольно легко, но не до конца. До конца потом добил шайбой, напрессовав ее на вал:

Задний подшипник оделся тоже просто с помощью подходящей головки и молотка:

Шпонка не пригодилась, крыльчатка прошла дальше, да и шкив оказался не шпоночный. Когда прикручивал шкив – вал проворачивался, поэтому решил использовать обнаруженные отверстия:

Вставил в одно тонкую отвертку и зацепился за ротор. Ротор зафиксировался, и я спокойно затянул гайку. Надо было, и откручивать так попробовать .

Дополнение от F-M:

Я подшипники генератора просто срезал болгаркой, т.к. оба нисколько не поддавались. Пришлось делать срезы с двух сторон, т.к. даже треснувшая внутренняя обойма не хотела слезать с вала.
Так как шпонки не было, гайку шкива сначала закручивал головкой, крутил ее разводным ключом, придерживая вал шестигранником на 8 вставленным в головку. Закрутил на сколько возможно, чтоб не проворачивалось, затем зажав шкив в тисах затянул до упора.
Может кому пригодится. Вроде все просто, а времени много ушло. Удачи.

Дополнение от DIZELIST:

Может кому пригодится инфо по подшипникам(пока новые не поставил,все видно отчетливо), заказал оригинальные на свой 90А геныч (303-201+втулка) цены соответственно 400-530-120руб

VAG 021903221D
он же NTN 6303 LHA картонный ярлык Bosch был запаян в пакете на заводе изготовителе(может у Bosch было перекуплено)

Выше описанный только вид сбоку здесь немцы электрокарандашом отписали инфу.

VAG 049903223 Кольцо уплотнительное генератора + VAG 054903221A Подшипник генератора задний он же KOYO 6201RU
Аналоги Bosch в два раза дешевле и тоже самое ,так что смысла брать оригинал нет, офф поставщики заводы Японии (NTN, KOYO), в Exist аналогов этих фирм ненашел.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.