Сабвуфер в машину под сиденье своими руками

Содержание
  1. Как подключить сабвуфер под сиденье автомобиля
  2. Подключение сабвуфера
  3. Как подобрать динамики для своего сабвуфера
  4. Как узнать, какие автомобильные динамики вам подойдут
  5. Проектирование самодельного сабвуфера
  6. Виды сабвуферов
  7. Где установить: в багажнике или под сиденьем
  8. Фотогалерея: основные места для размещения устройства в автомобиле
  9. Виды и схемы коробов
  10. Фотогалерея: чертежи и размеры коробов для самых распространённых сабвуферов
  11. Как рассчитать литраж корпуса
  12. Как посчитать объём корпуса вручную
  13. Из чего изготовить короб
  14. Как построить короб для сабвуфера фазоинверторного типа
  15. Фотогалерея: как собрать компактный короб с фазоинвертором
  16. Как сделать короб сабвуфера «Стелс» своими руками
  17. Материалы и инструменты
  18. Фотогалерея: как встроить сабвуфер в багажник — вид изнутри и снаружи
  19. Другие варианты изготовления коробов для сабвуферов в авто
  20. Видео: саб своими руками
  21. Меры безопасности при работе
  22. Как правильно установить и подключить сабвуфер в машине
  23. Видео: подключение и настройка сабвуфера
  24. Активный сабвуфер под сиденье — правильная установка
  25. Основное достоинство портативных буферов
  26. Конфигурация сабвуфера
  27. Техническое содержание
  28. Стандартная установка саба
  29. Динамические громкоговорители
  30. Некоторые преимущества компактных сабов

Автор предлагает несколько вариантов применения такой акустической системы в различных акустических условиях и использования как полосового низкочастотного громкоговорителя (сабвуфера).

В статье на сайте радиочипи рассказано о технологии изготовления автомобильной акустической системы в корпусе с криволинейной образующей. Тема акустического оформления автомобиля весьма популярна. Разработчики большинства транспортных средств не уделяют ей должного внимания. Размер штатных посадочных мест под динамические головки обычно ограничен до 10… 13 см, акустическое оформление практически отсутствует, поэтому низшие частоты воспроизводятся недостаточно эффективно.

И если в кузовах типа «седан» возможен вариант повышения эффективности работы головок на низких частотах установкой их в задней панели при условии, что излучение передней части диффузоров направлено в салон, а задней — в багажный отсек, то «универсал», «комби», «хэтчбэк», «минивен» и т. п. лишены возможности такого акустического оформления. В последнем случае без корпусных АС не обойтись. Габаритные размеры таких систем, исходя из особенностей конструкций транспортных средств, должны быть в основном минимальными.

В статье [1] О. Салтыков предложил конструкцию акустической системы с фазоинвертором, внутренним объёмом 8,5 л, с применением низкочастотных головок 6ГД-6 или 10ГД-34 (высокочастотное звено рассматривать не будем). Так называемые «кубики Салтыкова» довольно часто упоминаются в радиолюбительской литературе и по сей день популярны на сайтах Интернета.

Среди положительных её конструктивных особенностей следует отметить слабо выраженные стоячие волны внутри корпуса, что исключает необходимость заглушать его объём. А. Петров в конструкции АС из статьи [2] применил корпуса с изогнутыми боковыми стенками; похожую конструкцию он описал и в книге [3]. Могу предположить, что таким образом автор модернизировал известную конструкцию АС О. Салтыкова, оставив прежний внутренний объём и размеры порта фазоинвертора.

Изогнутые боковые стенки корпуса минимизируют внутри стоячие волны. Описанные автором АС разработаны для небольших помещений. Пользоваться двумя такими громкоговорителями в автомобилях неудобно. Однако изготовить для авто АС, подобную показанной на фото рис. 1, не так уж трудно. О вариантах её размещения в автомобиле расскажем далее.

Для изготовления единого для двух каналов корпуса АС можно использовать такие доступные материалы, как ДСП толщиной 16 мм, ДВП толщиной 3 мм и фанеру толщиной 10 мм.
Детали для каркаса изготавливают из ДСП по чертежам рис.2 (каркас состоит из боковин (а), перегородки (б), передней и задней стенок (в, г). В домашних условиях для вырезания деталей удобно воспользоваться электролобзиком, у которого предусмотрено изменение угла режущего элемента.

Это позволит на заготовках выполнить срез под углом 60″, что уменьшит трудоёмкость работ по округлению кромок. Вырезать следует аккуратно, не спеша, не переходя линию разметки. Неровности после вырезки (кромку с углом 60° не трогают, о ней позже) снимают крупнозернистой наждачной бумагой на дощечке, ориентируясь на разметку. Для уменьшения трудоёмкости работ хорошо использовать электроинструмент — шлифовальную машину («болгарку»). В деталях в указанных местах сверлят отверстия диаметром 3 мм под шурупы и делают углубления под потайные головки.

Сборка каркаса. Места соединения деталей промазывают полихлоропрено- вым клеем «Наирит» или похожим на него клеем 88 и выдерживают 20…30 мин, затем повторно наносят клей и после выдержки 5…10 мин приступают к сборке — креплению обеих боковин к передней стенке шурупами диаметром 3 мм (с потайной головкой) и длиной 40 мм. Потом закрепляют заднюю стенку и перегородку, как показано на рис. 3, и оставляют сборку сохнуть на 24 ч.

После высыхания клея приступают к округлению кромок, срезанных под углом 60°. Вначале на деталях проводят линии границ, до которых необходимо снимать материал, — это важно, чтобы не убрать лишнее. Сборку закрепляют в тисках горизонтально одной из половин передней или задней детали. Это способствует сохранению целостности конструкции при проведении работ.

Крупнозернистой наждачной бумагой на дощечке доводят поверхность половины длины кромки закреплённой части детали, не переходя линии разметки. Далее, закрепив в тиски другую половину детали, проводят доводку оставшейся части кромки. После этого каркас переворачивают и в том же порядке доводят противоположную кромку.

Так же поступают и с другой деталью. Для изготовления нижней и верхней стенок вырезают из ДВП толщиной 3 мм восемь заготовок размерами 670×245 мм. Для формирования стабильного изгиба радиусом 195 мм одну из поверхностей смачивают водой с помощью куска поролона или лоскута ткани, следя за равномерным намоканием, и выдерживают заготовку в течение 30…60 мин.

При необходимости подсохшие места дополнительно смачивают. Затем прикладывают деталь к подходящей цилиндрической поверхности мокрой стороной наружу и обвязывают четырьмя резиновыми лентами, вырезанными из старой камеры легкового автомобиля, равномерно расположив витки по всей поверхности. На края заготовки под ленты подкладывают деревянные брусочки сечением 10×10 мм.

Для этих целей отлично подходит оконный штапик (рис. 4). На цилиндре (бочонке) можно изгибать сразу две заготовки, размещая их симметрично, с противоположных сторон. Для придания заданной формы и полного высыхания заготовок при температуре окружающей среды +15 °С достаточно 24 ч. Перед приклеиванием первых двух стенок места склеивания промазывают полихлоропреновым клеем «Наирит» и выдерживают 20…30 мин.

Повторно промазывают и через 5… 10 мин склеивают с каркасом. Для предотвращения сползания деталей каждую наживляют парой небольших гвоздей. Кольцевидными резинками, нарезанными из той же старой камеры для легкового автомобиля, обтягивают каркас с приклеенными стенками, подложив под резинки на края стенок бруски. Середину стенок стягивают с помощью двух брусков сечением 40×40 мм и резиновыми лентами, как показано на рис. 5.

В свободных от стяжек местах вкручивают шурупы диаметром 3 мм и длиной 10… 15 мм с потайными головками в местах соединения стенок с боковинами, предварительно сделав зенковку под головки.

Расстояние между шурупами выдерживают в пределах 50 мм. После высыхания клея через 24 ч снимают резинки и бруски. По периметру стенок и в области перегородки также вкручивают шурупы. При этом не следует прилагать большое усилие.

Удобно использовать электрический шуруповёрт, выставив минимальный или близкий к этому крутящий момент. После этого срезают острым ножом выступающие кромки стенок. Лезвие ножа должно быть достаточно острым и жёстким. Оно не должно изгибаться, поскольку срез будет неровный. Последующее приклеивание стенок несколько упрощено. Обильно промазывают обе поверхности клеем, выдерживают 5… 10 мин и складывают. Стягивают стенки (рис. 5) без использования шурупов.

Для более плотного прилегания края стенок возле боковин рекомендуется скрепить мелкими гвоздями. После приклеивания всех деталей обрезанные кромки обрабатывают наждачной бумагой средней зернистости. Выравнивают кромки боковин также в передней и задней плоскостях. Толщина стенок получилась 13 мм. Изогнутые стенки (в данном случае это нижняя и верхняя панели) позволяют получить исключительно жёсткую и прочную конструкцию корпуса. Для АС мощностью 10…35 Вт толщину плоских стенок обычно выбирают 10… 12 мм (фанера, ДСП).

Стенки корпуса, особенно передние и задние, предпочтительно делать более узкими и длинными (в [3] с. 151, 152). Клей «Наирит» выбран не случайно, поскольку после высыхания сохраняет эластичность, что положительно сказывается на поглощении вибраций. По чертежам на рис. 6 изготавливают накладки из фанеры толщиной 10 мм (передняя — а; задняя — б). На передней стенке, используя переднюю накладку как шаблон, проводят разметку для отверстий под динамические головки.

Вырезают их в следующем порядке. Просверливают отверстие под режущую часть лобзика, по диаметру делают пропил. Это важно, в противном случае мы не сможем извлечь вырезанную часть из корпуса. Выставив пилу лобзика под углом 75°, делают пропил по окружности. Внутренняя часть отверстия должна быть шире, чем наружная. Вырезанный элемент ломают пополам и вынимают из корпуса.

Промазывают клеем передние и задние кромки нижней и верхней стенок и выдерживают 20…30 мин. Затем наносят клей на переднюю и заднюю части корпуса и накладки, выдержав 5…10 мин, соединяют. Стягивают резинками и скрепляют шурупами диаметром 3 мм с потайными головками. В местах склеивания с боковинами применяют шурупы длиной 40 мм, остальные — 20 мм. Оставляют изделие на 24 ч. После высыхания доводят кромки накладок заподлицо со стенками.

Опять же придерживаются линий, нанесённых на накладки для ориентира. Грани должны быть строго прямолинейными. Особого внимания заслуживает работа над портом фазоинвертора. В АС А. Петрова он выполнен с тыльной стороны. Применение такой конструкции в автомобиле, при плотной компоновке задней стенки АС с кузовными плоскостями, такое решение будет неэффективным.

Поэтому порты фазоинверторов устанавливают с фронтальной стороны (рис. 7). Для этого по центру передней части корпуса отступают по 275 мм от внешних краёв боковин и с помощью циркуля проводят разметку под диаметр 32 мм. Вырезают отверстия электролобзиком или дрелью с «балеринкой». Порты (трубки) фазоинверторов длиной 60 мм, внутренним диаметром 30 мм и внешним 32 мм можно изготовить, следуя рекомендациям О. Салтыкова, из алюминиевой трубы, как у пылесоса.

Читайте также:  Двойные стёкла с тонировкой своими руками

Трубку вклеивают в проделанное для неё отверстие диаметром 32 мм эпоксидным клеем. Не исключаются, конечно, и другие варианты материала — пластмасса, картон. Корпус (рис. 7) ошкуривают средне- зернистой наждачной бумагой, удаляя неровности и шероховатости, покрывают нитролаком. Не раньше чем через 24 ч проходят поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем универсальной двухкомпонентной автомобильной шпаклёвкой, немного разбавленной растворителем 647, зашпаклёвывают неровности, сколы, места сопряжений деталей. Лишнюю шпаклёвку после отвердевания удаляют с помощью дощечки с наждачной бумагой средней зернистости. При необходимости повторяют процесс.

Убедившись в отсутствии дефектов, шлифуют места шпаклёвки мелкозернистой наждачной бумагой. После этого снова покрывают изделие нитролаком. После высыхания лака весь корпус вновь проходят мелкозернистой наждачной бумагой. Внутренние швы обильно промазывают клеем. Из листа самоклеющегося вибропласта толщиной 1,5 мм (применяется для виброизоляции кузова автомобилей) вырезают четыре куска размерами 300×185 мм и обрабатывают ими внутреннюю поверхность боковых стенок.

Если АС будет использоваться в транспортном средстве, внешнее оформление корпуса желательно выполнить карпетом — обивочным материалом, используемым для отделки салонов, багажников автомобилей. Это не только придаст приятный эстетичный вид в тон обивки салона, но и увеличит демпфирование корпуса, минимизирует дифракционные эффекты, снизит неравномерность амплитудно- частотной характеристики звукового давления, заметно улучшив звуковое восприятие [3].

Один из вариантов эстетического оформления — оклеивание самоклеющейся плёнкой, как показано на рис. 8. Для этого вырезают из плёнки заготовку, чтобы можно было обвернуть корпус, оставив запас со всех сторон не менее 20 мм. Сторону, с которой начинают оклеивание, умеренно смачивают с помощью распылителя жидкостью для мытья окон, например, боковую стенку. Перед оклеиванием плёнку отделяют от бумаги с одного края и прикладывают клейкой поверхностью.

Затем сухой чистой тряпочкой и пластиковым скребком разглаживают самоклеющуюся плёнку от середины к краям, удаляя тем самым воздух и влагу. Образовавшуюся складку можно разгладить, осторожно потянув за ближайший край, отклеив его и разровняв поверхность. Переходят на переднюю сторону, а потом противоположную и заканчивают сзади, обрезав лишнюю плёнку. Возле оснований оставляют выступающий край плёнки на 5…8 мм.

С передней и задней сторон корпуса плёнку заворачивают на боковины. Со сторон верхней и нижней стенок разогревают её феном и аккуратно загибают. От температуры она стягивается, не оставляя складок. Складки на углах срезают. Также рекомендуется феном прогревать в местах отверстий, изгибов, прижимая прогретые участки тряпочкой. Основания оклеивают проще.

Для этого вырезают заготовки, на 2…3 мм меньшие, чем размеры боковин. Начинают от фасадной грани: отгибают 10… 15 мм бумаги, прилаживают плёнку на изделие и аккуратно одной рукой отклеивают бумагу, а другой разглаживают плёнку, после чего ножом вырезают лишнюю плёнку в отверстиях. Установку и подключение динамических головок проводят следующим образом. С тыльной стороны корпуса закрепляют четыре резьбовые (4 мм) клеммы, для каждого отсека по две.

Подсоединяют к ним провода длиной 40…50 мм. Для удобства в подключении клеммы и провода подбирают разные по цвету или с пометками «+» и «-«. На концы проводов, соединяемых с динамическими головками, крепят ножевые клеммы, соразмерные с контактами динамических головок, изолировав их термоусадочной трубкой. Размечают места под шурупы для крепления динамических головок и просверливают отверстия диаметром 2…2,5 мм.

Динамические головки к корпусу крепят герметично, изолировав корзину головки от корпуса. Для этого в отрезке резины, например, от автомобильной камеры, вырезают отверстие диаметром 110 мм, прикладывают к тыльной стороне динамической головки, отмечают места под монтажные отверстия. Пробойником нужного калибра или заточенной трубкой проделывают четыре отверстия. Обезжирив тыльную сторону корзины головки и зачистив наждачной бумагой склеиваемую сторону резинки, смазывают клеем «Наирит».

Выдержав 5… 10 мин, соединяют, после чего лишнюю резину обрезают ножницами заподлицо с корзиной. Также на наружной стороне динамических головок, в местах монтажных отверстий, приклеивают резинки, например, от велосипедной камеры. В отверстия вставляют обрезки полихлорвиниловой трубки, подобрав их таким образом, чтобы они плотно прижимались к стенкам отверстий и давали возможность свободно входить шурупам.

При необходимости отверстия рассверливают до нужного диаметра. Устанавливают динамические головки в корпус. Поверх ставят сеточки с ободками от среднечастот- ных головок легендарных S-90, фиксируя шурупами. Изделие готово к эксплуатации. А. Петров в [3] подчёркивает, что долголетняя эксплуатация громкоговорителя О. Салтыкова [1] показала: фазоинверторное оформление в виде корпуса объёмом 8,5 л и туннеля диаметром 30 и длиной 60 мм не критично к смене НЧ-головок.

Он рекомендует использовать динамические головки 25ГДН-3-4, которые при одинаковых установочных размерах отличаются от 6ГД-6 и 10ГД-34 (новое название — 25ГДН-1) меньшей частотой основного резонанса и большей чувствительностью. В статье [4] А. Петров также предложил применить головки 25ГДН-1-4 и 25ГДН-3-4. Взаимозаменяемость головок с подходящими монтажными размерами, без внесения каких-либо изменений в элементы конструкции, расширяет варианты её применения — как широкополосной, так и низкочастотной.

  • Начнём с первого варианта. Коаксиальная акустика — это пара головок с раздельными полосами воспроизведения, где дополнительная расположена на одной оси с основной динамической головкой полосы НЧ/СЧ. Динамические головки этого типа (фото на рис. 9) получили название коаксиальных. Чаще всего для озвучивания задней зоны автомобиля не требуется физический разнос ВЧ- и НЧ-головок.

За звуковую панораму целиком отвечает передняя АС, а задней отводится вспомогательная роль, с чем вполне успешно справляется коаксиальная. Акустическое оформление в виде корпуса с фазоинвертором заметно увеличивает её эффективность на низких частотах. Поэтому вполне приемлемо использование корпуса, изготовленного по вышеизложенной технологии, с коаксиальными головками диаметром 13 см в задней части автомобилей с кузовом типов «универсал», «комби» или «хэтчбэк».

  • Второй вариант пригоден для использования, при необходимости, физического разноса динамических головок, работающих в полосах СЧ, ВЧ и НЧ. В штатные места автомобиля устанавливают широкополосные головки. К ним через разделительные фильтры и разъёмы подключают динамические НЧ-головки, установленные в корпус, и размещают его в удобном месте. Такая необходимость может возникнуть при перевозке каких-либо грузов. Освободив место, занимаемое корпусной акустической системой, не избавляются от акустического оформления задней части салона. При отсоединении системы фильтры отключаются.
  • Третий вариант — подключение к головному устройству с выходом канала сабвуфера. Ещё одной особенностью автомобиля является бортовое напряжение 12 В, величина которого ограничивает выходную мощность аудиосистемы. Некоторые производители для повышения мощности изготавливают усилитель для сабвуфера, рассчитанный на нагрузку в 2 Ом.

Например, автомагнитола Pioneer DEH-2300UB имеет четыре выхода для подключения громкоговорителей для работы в обычном режиме мощностью по 50 Вт на номинальном сопротивлении нагрузки 4 или 8 Ом на канал. При включении функции подключения сабвуфера два выхода (фронтальные каналы) работают в обычном режиме, а другие два — в режиме сабуфера.

В устройстве предусмотрены регулировки частоты среза: 50, 63, 80, 100, 125 Гц, уровня громкости сабвуфера от -24 до +6 дБ, сдвига фазы на 180°. В качестве нагрузки для канала сабуфера, конечно, можно обойтись двумя низкочастотными головками по 4 Ом, подключёнными к каждому каналу соответственно.

Как подключить сабвуфер под сиденье автомобиля

Но для более эффективного его использования разработчик рекомендует подключать сабвуфер под сиденье автомобиля мощностью 70 Вт сопротивлением 2 Ом к одному определённому каналу. Головки с сопротивлением звуковой катушки 2 Ом весьма редки. Однако можно обойтись двумя недорогими широкодоступными низкочастотными головками 25ГДН-1 или 25ГДН-3-4. При наличии двух головок мы имеем возможность манипулировать нагрузкой.

Например, для нагрузки на два канала подключают отдельно к каждому каналу головку 25ГДН-3-4 (по 4 Ом). Нагрузку в 2 Ом на один канал создают этими же головками, включёнными синфазно параллельно. К тому же существенно выигрываем в объёме корпуса акустического оформления головок. Мощные низкочастотные головки имеют диффузоры большого диаметра, что, в свою очередь, требует под них корпус большого объёма.

К примеру, для динамической головки 75ГДН-1-4 необходим корпус фазоинвертора внутренним объёмом не менее 40 л! Внутренний же объём нашего изделия всего 17 л. И последний, четвёртый вариант, для которого, собственно, и изготавливалось это изделие.

Подключение сабвуфера

Через линейный выход магнитолы для подключения сабвуфера можно подсоединить усилитель на микросхеме TDA1562Q. Усилитель имеет мощность до 70 Вт (так заявляет производитель) и рассчитан на нагрузку 4 Ом. В этом случае, применив две головки 25ГДН-1Л по 8 Ом, включённых синфазно параллельно, имеем и соответствующие нагрузку в 4 Ом, нужную мощность и относительно небольшие габариты акустической системы.

Сравнительное прослушивание описываемой АС и близкой по конструкции АС фирмы JVC (размерами НЧ головки, наличием фазоинвертора, приблизительно одинакового объёма, корпуса в форме параллелепипеда из МДФ) показало, что АС от JVC утомительно действует на слушателя при воспроизведении низких частот. У описанной конструкции этого не наблюдается.

Как автомобильный сабвуфер, такая АС звучит хорошо, особенно при частоте среза 63 или 80 Гц, какие-либо призвуки отсутствуют, при прикладывании к стенкам корпуса ладони вибраций не ощущается. Акустическая система подвергалась различным доработкам, например, изменением размеров порта фазоинвертора, заполнением звукопоглощающим материалом. Заметных улучшений достигнуто не было, что доказывает оптимальность расчётов О. Салтыкова.

Сабвуфер — это элемент акустической системы, который воспроизводит звучание аудиотреков на самых низких частотах. Иметь хороший сабвуфер — мечта меломана, ведь качественное звучание музыки в салоне машины любят все. Однако подобное устройство стоит недёшево. Впрочем, большинству автовладельцев под силу рассчитать короб для сабвуфера и сделать его своими руками, чтобы избежать ненужных трат на заводскую модель.

Читайте также:  Что будет если бросить сцепление на машине

Как подобрать динамики для своего сабвуфера

Сабвуферы применяются в автомобилях для улучшения звучания музыки на низких частотах. Для обычного прослушивания мелодий или радиопередачи штатной аудиосистемы в машине бывает вполне достаточно, но ценители громкого и чистого звука на пониженных частотах предпочитают размещать в салоне сабвуфер.

Во время подбора динамиков для будущего изделия, автовладелец узнаёт, что по форме и размеру они могут быть круглыми или овальными. Обычно (исходя из габаритов салона автомобиля) выбираются круглые динамики с диаметром 10, 13 или 16 см, а также овальные длиной 15х23 см. Соответственно, чем больше диаметр динамика, тем качественнее будет воспроизводиться звук на низких частотах.

Как узнать, какие автомобильные динамики вам подойдут

Перед самостоятельным изготовлением сабвуфера в автомобиль требуется уточнить несколько основных тезисов:

  • на качество звучания музыки в машине форма динамиков никак не влияет;
  • на глубину и сочность звука влияет только размер динамика;
  • необходимо хорошо продумать, какой именно формы и размера нужны динамики, чтобы сабвуфер уместно смотрелся в салоне.

Дизайн не имеет первостепенного значения, поэтому при выборе динамика приоритетными являются его технические характеристики

Проектирование самодельного сабвуфера

Автомобильные сабвуферы устанавливаются в багажном отсеке или на задней полке, поэтому такая система получила название тыловой.

Самый серьёзный момент в изготовлении — это определение его размера и устройства. В зависимости от поставленных задач конструкция может иметь самые разные вариации.

Виды сабвуферов

Существует всего два основных вида сабвуферов. Если говорить об отношении к усилителю мощности звука, то условно они делятся на:

  • активные. Они имеют уже встроенные усилитель и кроссовер, которые обеспечивают высокое качество звука и убирают из звучания высокие частоты. Активный сабвуфер получает сигналы от любого источника, с которым имеет связь;
  • пассивные. Устройство не оснащается дополнительными усилительными элементами, поэтому подключается к основной аудиосистеме салона. Единственный недостаток пассивного сабвуфера заключается в том, что он серьёзно загружает все каналы системы, поэтому понижается и качество звучания.

Активные сабвуферы не загружают штатную аудиосистему салона, поэтому они отличаются более качественным звучанием

Где установить: в багажнике или под сиденьем

Если активный сабвуфер можно поставить практически куда угодно, то от местоположения пассивного устройства напрямую будет зависеть чистота и мощность его звучания на низких частотах. В зависимости от предпочтений автовладельца и наличия свободных пространств в разных типах машины, предлагается несколько мест для установки:

  • по центру впереди — оптимальная позиция для связи с фронтальными динамиками, что обеспечит практически идеальное звучание треков в салоне. Однако в большинстве автомобилей впереди нет места для размещения каких-либо крупногабаритных устройств, поэтому расположение по центру впереди больше подойдёт для микроавтобусов;
  • в багажнике, с направленностью динамика вперёд — один из самых популярных среди водителей способов размещения сабвуфера. Подходит для всех видов транспортных средств;
  • в багажнике, с направленностью динамика назад — больше подходит для авто в кузове хэтчбек, так как звуковая волна не встречает препятствия на своём пути. Расположение в багажнике назад неприемлемо для автомобилей в кузове седан или купе, так как звук будет сильно деформироваться из-за специфики конструкции багажного отсека;
  • на полу под сиденьем — ещё один вариант, который, однако, не пользуется широкой популярностью у водителей. Из-за того, что сабвуфер расположен вровень с полом, к тому же корпус находится под сиденьем, звук встречает множество преград на своём пути;
  • на задней полке — один из лучших вариантов размещения сабвуфера во всех типах автомобилей. Главное условие — полка должна быть достаточно широкой и прочной, чтобы выдерживать низкочастотные басы.

Фотогалерея: основные места для размещения устройства в автомобиле

При выборе места для установки сабвуфера необходимо точно рассчитать, насколько безопасным будет энергия басов для окружающих объектов. Дело в том, что резонанс от корпуса может в некоторых случаях повредить как место установки, так и стёкла в машине.

Виды и схемы коробов

Выбор типа корпуса для сабвуфера — один из самых важных этапов проектирования. Ведь в зависимости от габаритов и формы короба звучание низких частот может быть направленным или разреженным в пространстве.

Короба сабвуферов могут быть выполнены в нескольких вариантах:

  • рупорный — имеет форму рупора и позволяет чётко направлять звук в нужном направлении;
  • закрытый ящик — не имеет каких-либо излучателей частот, размещённых на корпусе;
  • фазоинвертор — корпус имеет отверстия разного размера для вывода потоков воздуха, это позволяет увеличить КПД такого устройства;
  • пассивный излучатель — аналог фазоинвертора с той лишь разницей, что в корпус встраивается дополнительный диффузор без звуковой катушки;
  • бандпасс — корпус устройства делится на две разные части, в которых монтируются динамики; бандпассы могут быть 4-й, 6-А и 6-Б категорий. Четвёртая категория представляет собой корпус с двумя камерами и одним фазоинвертором, который находится в верхней камере. Шестая категория типа А — это сабвуфер с двумя отсеками, в каждом из которых фазоинвертор. А шестая категория типа Б представляет собой ящик, поделённый на два отсека, в котором фазоинвертор из нижней части работает также и на верхнюю часть;
  • четвертьволновый резонатор — короб оформлен в виде трубы, очень сложен в проектировании, но гарантирует в несколько раз лучшее звучание низких частот, чем остальные виды коробов сабвуферов.

Фотогалерея: чертежи и размеры коробов для самых распространённых сабвуферов

Как рассчитать литраж корпуса

Что такое объём корпуса? Это одна из основных величин, от которой напрямую будет зависеть звучание динамиков в сабвуфере. Рассчитать объём корпуса можно двумя способами: с помощью профессиональных программ или вручную.

Для расчёта объёмности корпусов можно воспользоваться такими программами, как JBL SpeakerShop или Winisd beta. Специальный модификатор сервиса позволит не только определить оптимальные габариты и объёмность сабвуфера конкретно для вашей машины, но и добавит для наглядности его 3D модель.

Помимо этого программы рассчитают размеры всех необходимых для изготовления деталей и элементов, поэтому вам придётся просто взять выведенные параметры и на их основании изготавливать коробку.

Как посчитать объём корпуса вручную

Расчёты без применения специализированного программного обеспечения проще, хотя невозможно будет представить себе модель будущего сабвуфера или размеры его корпуса.

Объём короба высчитывается по формуле V = h*L*A.

При этом в формулу необходимо подставить следующие значения:

  • h — высота короба;
  • L — длина короба;
  • А — его высота.

Зная все эти параметры, легко определить и объём корпуса сабвуфера.

Алгоритм программы учтёт все пожелания и сделает расчёт объёма и иных параметров корпуса быстро и правильно

Из чего изготовить короб

Короб для сабвуфера — это не просто коробка, в которой находится динамик. Короб должен соответствовать многим динамическим законам акустики, чтобы звучание было по-настоящему насыщенным и чётким. Для изготовления разных типов коробов потребуются различные материалы, да и способы изготовления во многом будут не похожи один на другой.

Как построить короб для сабвуфера фазоинверторного типа

Стандартный вариант самодельного сабвуфера — это фазоинвертор. Это наиболее простой вид сабвуфера, к тому же его короб хорош тем, что специальная фазоинверторная трубка позволяет воспроизводить низкие частоты, практически не воспринимаемые человеческим ухом. Да и конструкция короба довольно простая, что делает его изготовление доступным практически для каждого.

  • шумоизоляция;
  • саморезы по дереву длиной 50 мм;
  • дрель;
  • отвёртка;
  • электрический лобзик;
  • жидкие гвозди;
  • герметик;
  • клей ПВА;
  • карпет.

Корпус для размещения фазоинверторного сабвуфера должен быть максимально прочным и не пропускать звуковые волны. Для этих целей отлично подойдёт многослойная фанера или ДСП высокого качества. Оптимальный вариант — взять фанерный лист толщиной 30 мм.

Для изготовления корпуса нужно следовать такому плану:

  1. Подготовить части корпуса: переднюю, заднюю, две боковых, нижнюю и верхнюю сообразно своим расчётам или параметрам, выведенным программами.
  2. Под размер динамика (например, диаметр 160 мм) вырезать отверстие в передней части корпусной заготовки.
  3. Над отверстием под динамик потребуется также вырезать щель для трубки фазоинвертора и прикрутить к ней отсек для фазоинвертора.
  4. После того как на передней панели будет проделано два отверстия, необходимо склеить между собой все боковые части короба, а затем прикрутить их друг к другу саморезами.
  5. При этом особенно важно до упора закрутить каждый саморез, так как пустые пространства между панелями серьёзно исказят звучание динамика.
  6. Далее на задней части корпуса потребуется вырезать небольшое отверстие для проводов.
  7. Перед тем как соединить все части корпуса, вставляем динамик.
  8. Дальше необходимо провести внутреннюю отделку корпуса: для этого смолой или герметиком нужно промазать все стыки и щели для повышения герметизации, после чего на все боковые панели приклеивается шумоизоляционная ткань.
  9. После завершения внутренней отделки нужно перейти на внешнюю: корпус обтягивается карапетовой тканью, причём ткань должна закрывать и щель для фазоинвертора. Карапет можно натянуть посредством обычной эпоксидки или же степлера для мебели.

Как только динамик будет закреплён, от него протягиваются провода через отверстие и подключаются к акустической системе автомобиля.

Фотогалерея: как собрать компактный короб с фазоинвертором

Как сделать короб сабвуфера «Стелс» своими руками

Несмотря на качество звучания фазоинверторного сабвуфера, не каждый водитель захочет возить в багажнике большой короб. В некоторых случаях багажный отсек должен быть наполнен вещами и грузами, поэтому для сабвуфера в нём места не остаётся.

Логичный выход из ситуации — изготовление сабвуфера «Стелс» для багажника. Он обеспечит то же самое качество звучания низких частот, что и фазоинвертор, но при этом займёт минимум пространства.

Читайте также:  Датчик холла ваз 2115 инжектор где находится

Обычно сабвуфер «Стелс» устанавливается непосредственно в багажник, но нередки случаи монтажа внутри крыла или даже в нише запасного колеса.

Минимум объёма, который потребуется для нормальной работы «Стелса» — 18 литров при условии использования 12-дюймового динамика.

Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно изготовить сабвуфер «Стелс», необходимо заранее подготовить:

  • решётку для динамика;
  • динамик;
  • розетку для подключения;
  • провода нужной длины;
  • фанеру или ДСП толщиной 20 мм;
  • кусок ДВП;
  • клей-эпоксидку;
  • кисть;
  • стекловолокно;
  • малярный скотч;
  • полиэтилен;
  • саморезы по дереву (40 мм);
  • лобзик;
  • дрель.

Изначально нужно выбрать, в каком именно месте будет размещаться сабвуфер. Потребуется освободить багажный отсек от хранящихся в нём принадлежностей, после чего можно приступить к удалению его обшивки. Обшивку нужно аккуратно снять только в том месте, куда планируется поставить акустическое устройство.

Далее выполняются следующие шаги:

  1. На основание багажника стелется полиэтиленовая плёнка — она защитит отсек от капель клея и налипания мусора.
  2. Место, где будет находиться сабвуфер «Стелс», нужно обклеить малярным скотчем минимум в два — три слоя.
  3. После чего на поверхность скотча накладываются кусочки стеклоткани, которые нужно обработать эпоксидным составом. Стекловолокно лучше всего приклеивать внахлёст, чтобы не было видно стыков и разрывов между кусками.
  4. Придётся наклеить около 5 слоёв, чтобы толщина листа стеклоткани в итоге равнялась 10 мм.
  5. Корпус сабвуфера будет твердеть порядка 10—12 часов. Только после его полного высыхания разрешается продолжать работу.
  6. Из фанеры вырезается дно для сабвуфера и приклеивается к корпусу. Можно использовать герметик или эпоксидную смолу, так как важно устранить все негерметичные швы в коробе.
  7. Потребуется срезать все лишние детали с корпуса, чтобы не выпирала стеклоткань или застывшие капли клея.
  8. Далее из ДСП нужно выкроить и вырезать боковые панели и верхнюю часть корпуса «Стелса». К тому же, округлую форму тоже потребуется изготовить из фанеры — для этого её нужно будет намочить, сформировать и хорошо закрепить.
  9. Все части из ДСП или фанеры нужно будет хорошо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, после чего скрепить их между собой саморезами.
  10. На передней панели вырезается отверстие для динамика.
  11. В задней или боковой части корпуса сабвуфера нужно вырезать отверстие для проводов.
  12. После чего в корпус вставляется динамик, крепится там с помощью тех же саморезов и клея, все части короба сабвуфера монтируются.

Осталось только придать коробу законченный внешний вид — покрасить его или же обтянуть карапетом. Покраска подразумевает шлифовку поверхностей, что займёт много времени, поэтому быстрее обтянуть корпус карапетовой тканью, используя клеевой состав.

Фотогалерея: как встроить сабвуфер в багажник — вид изнутри и снаружи

Другие варианты изготовления коробов для сабвуферов в авто

Проще всего изготовить обычный короб в виде закрытого ящика. Он делается по той же технологии, что и фазоинверторный сабвуфер, только без выреза щели. Закрытый ящик подразумевает только отверстие для самого динамика, за счёт чего его конструкция максимально проста.

Различные виды бандпассов — это всё тот же фазоинвертор, только с небольшими вариациями. Поэтому самостоятельное изготовление таких корпусов для сабвуфера не считается сложной процедурой.

Сабвуфер в форме рупора считается самым сложным в изготовлении. Зачастую автолюбители просто отказываются его выполнять, выбирая для себя более простые модели. Рупор действительно может обеспечить отличное качество звучания низких частот, но малейшее отклонение от чертежа сводит на нет все старания умельца.

Конструкция сабвуфера в виде трубы практически недоступна для самостоятельно изготовления ввиду её сложности и формы. Чтобы сделать такое устройство своими руками, понадобится не только боевой настрой, но и немалый опыт в данной сфере.

Поэтому решив сделать сабвуфер для своей машины, целесообразнее выбрать короб в виде закрытого ящика, фазоинвертора или бандпасса, так как они вполне гарантируют насыщенное звучание треков, к тому же их изготовление не потребует специфических знаний и умений.

Видео: саб своими руками

Меры безопасности при работе

При работе с колюще-режущими предметами всегда необходимо соблюдать осторожность. Электрические инструменты (электролобзик, дрель) должны иметь шнуры без повреждений, вилка обязана входить в розетку мягко и легко.

Использование неисправного инструмента не рекомендуется.

Как правильно установить и подключить сабвуфер в машине

Установка самодельного устройства в машине, а также его подключение потребуют наличия определённого инструмента. Итак, помимо того, что нужны сабвуфер и усилитель к нему, придётся заранее побеспокоиться и о следующих приспособлениях:

  • предохранитель;
  • провода (три проводка в одной обмотке — на питание, на «+» к аккумулятору и провод к магнитоле);
  • конденсатор;
  • кусачки;
  • изолента;
  • пластиковые хомуты;
  • комплект гаечных ключей.

После того как было выбрано место для установки сабвуфера, необходимо убедиться в том, что оно выдержит резонансные волны, поступающие от устройства. Установка сабвуферов на хрупкие и лёгкие поверхности автомобиля запрещена.

Подключение проводов производится по следующей схеме:

  1. Изначально провод сабвуфера выводится к усилителю.
  2. От усиливающего устройства провод подводится к автомагнитоле.
  3. Провод питания «+» необходимо защитить от повреждений — например, завернуть его в гофру.
  4. Предохранитель ставится на этом же проводе «+» на минимальном расстоянии от аккумулятора.

Сабвуфер можно подключить самостоятельно, опираясь на параметры данной схемы

Перед началом работы необходимо убедиться, что аккумулятор транспортного средства отключён. Это та мера безопасности, которая позволит не только избежать повреждений в акустической системе, но и может сберечь здоровье и работоспособность частей тела человека.

Видео: подключение и настройка сабвуфера

Самостоятельное проектирование, изготовление и подключение сабвуферов в автомобиле доступно практически каждому водителю. Залогом успеха дела станет как грамотный расчёт габаритов и объёма изделия, так и аккуратная сборка корпуса. При этом автолюбитель может самостоятельно подобрать нужный размер динамиков, чтобы создать в салоне то звучание низких частот, которое его больше всего устраивает.

Активный сабвуфер под сиденье — правильная установка

Активный сабвуфер под сиденье — желание иметь классную музыку на борту автомобиля, но так, чтобы аппаратура компактно размещалась по салону обеспечивая максимум свободного места — это заветное желание большинства автолюбителей. Поэтому, если хочешь хорошие басы, установи саб под сиденье, при этом получишь удобство эксплуатации, пустой багажник и мощность звука, которой хватит с лихвой. Именно активный автомобильный сабвуфер под сиденье предоставит вам такие гарантии. Его установка в этой части салона авто практически не отбирает полезное пространство, он не заметен для постороннего взгляда.

Основное достоинство портативных буферов

Компактность может быть не во всех случаях оправдывает себя, но для размещения в автомобиле такой формы блок-корпуса имеет первостепенное значение.

Покажем здесь в качестве примера объем популярных сабвуферов;

Обычно, когда саб имеет стандартные технические параметры, то его объем составляет около 100 литров. С такими габаритами можно забыть о прямом назначении багажника, так как уже не будет там места для чего то другого. Ну, а в салон устанавливать такую конструкцию бессмысленно;
Существую динамические излучатели имеющий объем от 30 до 60-ти литров. Это уже более приемлемо, но все равно для размещения в багажнике, также и в салоне это многовато.
Двадцати литровые динамики есть возможность встроить в укромную часть, но это будет опять же грузовой отсек автомобиля.

Конфигурация сабвуфера

Без сомнения, конфигурация блок-корпуса акустического прибора имеет важное значение. Допустим такой корпус имеет форму куба или бочки, хотя и компактный. Куда можно установить такой саб это другой вопрос, но уж точно не в машину, поэтому активный сабвуфер под сиденье должен быть только плоской формы и это неоспоримо.


Автомобильный сабвуфер активный под сиденье

Техническое содержание

Как известно, что в любой технологической цепочки все взаимно связано, так и в конструкции вуфера форма тесно соприкасается с содержанием. То-есть конфигурация динамика диктует правило, какой формы должен быть кабинет и материал для его изготовления. Материал для производства портативных корпусов обычно используется из алюминия-магниевого сплава. Также в последнее время производители выполняют корпуса из композитных материалов, отличающихся особой прочностью и легким весом.

Стандартная установка саба


Активный сабвуфер Lanzar VCTBS-8 под сиденье

Следовательно, габаритные параметры кабинета, также определяют технологический процесс его установки. При таких обстоятельствах нет ничего сложного:

Инсталляция кабинета сабвуфера предполагает его размещение на определенной плоскости. При таком варианте установки, корпус устройства должен быть зафиксирован излучателем по направлению вверх.
Ни в коем случае саб не должен монтироваться в других пространственных положениях, кроме как головкой вверх.

Динамические громкоговорители

Наиболее эффективными динамиками предназначенных для монтирования под водительским сиденьем считаются головки диаметром 203,2 мм (8″). Практически все акустические головки такого типа выполнены по технологии тонкой компоновки, которая полностью обеспечивает корректную установку в таком корпусе.

Справедливости ради нужно сказать, чего-то исключительного, например, мощного звукового давления или идеальной АЧХ от 8-ми дюймовых динамиков ждать не приходится. Конечно качество звука во многом определяет конструкция динамиков и ее производитель. У большинства компактно-плоских сабов уровень эффективного звукового давления 100 дБ — это предел.

Некоторые преимущества компактных сабов

В процессе тестирования было определено, на что способен представленный здесь активный сабвуфер под сиденье — это гарантированный фронт на средних басовых частотах. У компактных авто-сабвуферов существенно уменьшена проблема размещения баса. Есть возможность выбрать ЧС в более масштабных предельных значениях, сравнительно стандартных моделей, полностью полагаясь на собственный слуховой рецептор звуковых волн. Существует еще одно убедительное преимущество портативных вариантов относительно больших кабинетов. Это так сказать эффект ограниченного пространства — чем меньше салон, тем качественнее становится звучания.

Краткие технические параметры:

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector