В этой статье я приведу несколько примеров реле применяемых в автомобилях, их отличия и некоторые варианты использования.
Отечественные реле и их характеристики:
- Диапазон электропитания: 8. 16В.
- Номинальное напряжение: 12В.
- Ток управления: не более 0,2А.
- Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
- Напряжение отпускания: 1,5. 5,0В.
- Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
- Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
90.3747-10 в пластмассовом корпусе без фланца крепления;
90.3747-в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
113.3747-в металлическом корпусе с фланцем крепления;
113.3747-10-в металлическом корпусе без фланца крепления;
111.3747-в металлическом корпусе с фланцем крепления;
111.3747-10-в металлическом корпусе без фланца крепления.
Силовые реле, импортные и отечественные, выполняют одинаковую функцию.
Основное их различие в качестве и коммутируемых контактах. Существуют реле с четырьмя и пятью контактами, но все реле имеют контакты обмотки, это 85 и 86 контакты.
В некоторых импортных реле между этими контактами устанавливают гасящие резисторы или диоды, а иногда и то и другое. Эти элементы используют для защиты управляющих цепей от перегрузок возникающих в момент размыкания цепи катушки реле.
 |
Схема реле содержащее диод и подключение его обмотки:
При подаче напряжения на контакты управления реле срабатывает и замыкает или размыкает электрическую цепь силовыми контактами. Силовые контакты маркируются всегда как 30, 87 и 87а. 30-й контакт всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а. Если на обмотку подан сигнал, то 30 контакт отключается от 87а и подключается к 87. 87а или 87 контакт могут отсутствовать, тогда реле будет работать только на включение или выключение (замыкание или размыкание) силовой цепи.
  |
Необходимо внимательно следить за маркировкой контактов на реле, т.к. некоторые производители выпускают реле с не стандартным расположением контактов. На рисунке изображено реле фирмы BOSCH, другим расположением контактов. Контакты 30 и 86 поменяны местами.
Реле используют в тех случаях когда исполнительное устройство потребляет больший ток (до 30-40 ампер), чем способен выдать управляющий выход (потребление катушек реле как правило не превышает 200миллиампер). Примеры использования реле для коммутации различных устройств приведены в конце статьи.
 |
Важно отметить, если реле долго эксплуатировалось при коммутации силовых цепей в предельных режимах, то искра проскакивающая при замыкании или размыкании контактов создает нагар между контактами и из-за этого возможно исполнительное устройство не будет работать или будет работать не корректно. Плохой контакт выделяет на себе тепло. При этом в силовых цепях может повышаться потребляемый ток (при плохом контакте ток электродвигателя или лампочки становится импульсно-пусковым), что влечет разогрев мест плохого контакта в коммутируемых цепях и как следствие оплавление пластмассовых деталей крепления контактов. При оплавлении деталей крепления, контакты смещаются и добавляется процесс искрения, что еще больше разогревает место контакта. На рисунке показан появляющийся нагар на контактах отечественного реле. Переключающий контакт отогнут для наглядности. Белые точки – пробой нагара искрой при подключении потребителя, через эти места ответный контакт может привариваться, оставляя подключенным потребитель.
Как наиболее надежные и доступные в продаже, себя зарекомендовали импортные реле под маркой Saturn и San Hold, применяются так же реле других производителей.
Напротив – отечественные реле неудовлетворительны по таким параметрам, как герметичность и износостойкость.
Важно так же покрытие выходных контактов и ответной части (разъема или сокета). Наиболее удачное покрытие контактов реле – лужение. Примеры окисляющихся контактов реле.
Схемы инверсии сигналов и управления нагрузкой.
Схемы инверсии сигналов могут применяться для инвертирования сигналов концевиков дверей или багажника при подключении к сигнализации или в других случаях.
Так же данные схемы могут использоваться для умощнения сигнала при подключении нагрузки управляемой дополнительным каналом сигнализации. При подключении соленоида замка багажника, управления дополнительным замком капота, дополнительных противотуманных фар, дополнительных звуковых сигналов или при подключении другого электро – оборудования, необходимо устанавливать защитный предохранитель в силовой цепи (+)12Вольт (правая схема).
Схема блокировки двигателя с самоподхватом (самоблокировкой).
Для управления реле блокировки можно использовать секретную кнопку, пару геркон-магнит или штатный орган управления выдающий сигнал управления положительной полярности при включенном зажигании (например силовой сигнал на стеклоподъёмнике или обогрев заднего стекла). При управлении кнопкой или герконом, диод D2 не нужен. При управлении штатным органом для разблокировки, кнопка или геркон не нужны, диод D2 необходим.
Приложение 1.
Краткий обзор отечественных стандартных реле в корпусах как изображено ниже на фотографии.
Ниже будет приведена информация одного производителя, существуют другие производители и зарубежные аналоги. Для этой части статьи главное дать понять рядовому автолюбителю, что реле могут быть взаимозаменяемы, иметь разные схемы, разное количество контактов в зависимости от назначения.
Отечественные реле этой серии маркируют нормально замкнутый контакт как 88. В импортных реле этот контакт везде назван как 87а
Отличия и разнообразия номеров реле означает разные крепления, конструкция корпуса, степень защиты, напряжение управления катушкой, коммутируемые токи и прочие параметры. Иногда при выборе аналога необходимо учитывать некоторые параметры.
Типовые схемы реле. Цоколевка.
Схема 1
Схема 1а
По схеме 1 выпускаются следующие 5-и контактные (переключающие) реле:
С управлением 12Вольт – 90.3747, 75.3777, 75.3777-01, 75.3777-02, 75.3777-40, 75.3777-41, 75.3777-42
С управлением 24Вольт – 901.3747, 901.3747-11, 905.3747, 751.3777, 751.3777-01, 751.3777-02, 751.3777-40, 751.3777-41, 751.3777-42
По схеме 1а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 902.3747, 906.3747, 752.101, 752.3777, 752.3777-01, 752.3777-02, 752.3777-40, 752.3777-41, 752.3777-42
С управлением 24Вольт – 903.3747, 903.3747-01, 907.3747, 753.3777, 753.3777-01, 753.3777-02, 753.3777-40, 753.3777-41, 753.3777-42
 Схема 2 |
 Схема 2а |
По схеме 2 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт – 90.3747-10, , 75.3777-10, 75.3777-11, 75.3777-12, 75.3777-50, 75.3777-51, 75.3777-52, 754.3777, 754.3777-01, 754.3777-02, 754.3777-10, 754.3777-11, 754.3777-12, 754.3777-20, 754.3777-21, 754.3777-22, 754.3777-30, 754.3777-31, 754.3777-32
С управлением 24Вольт – 904.3747-10, 90.3747-11, 901.3747-11, 905.3747-10, 751.3777-10, 751.3777-11, 751.3777-12, 751.3777-50, 751.3777-51, 751.3777-52, 755.3777, 755.3777-01, 755.3777-02, 755.3777-10, 755.3777-11, 755.3777-12, 755.3777-20, 755.3777-21, 755.3777-22, 755.3777-30, 755.3777-31, 755.3777-32
По схеме 2а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 902.3747-10, 906.3747-10
С управлением 24Вольт – 902.3747-11, 903.3747-11, 907.3747-10
 Схема 3 |
 Схема 3а |
По схеме 3 выпускаются следующие 4-х контактные (размыкающие/выключающие) реле:
С управлением 12Вольт – 90-3747-20, 904-3747-20, 90-3747-21, 75.3777-20, 75.3777-202, 75.3777-21, 75.3777-22, 75.3777-60, 75.3777-602, 75.3777-61, 75.3777-62
С управлением 24Вольт – 901-3747-21, 905-3747-20, 751.3777-20, 751.3777-202, 751.3777-21, 751.3777-22, 751.3777-60, 751.3777-602, 751.3777-61, 751.3777-62
По схеме 3а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 902-3747-20, 906-3747-20, 902-3747-21, 752.3777-20, 752.3777-21, 752.3777-22, 751.3777-60, 751.3777-61, 751.3777-62,
С управлением 24Вольт – 903-3747-21, 907-3747-20, 753.3777-20, 753.3777-21, 753.3777-22, 753.3777-60, 753.3777-61, 753.3777-62,
ВНИМАНИЕ.
Реле серии 19.3777 имеют корпус аналогичный выше приведенному. Схема этих реле имеет защитный и развязывающий диоды. Такие реле имеют полярное включение обмотки. Здесь в статье эти реле не упоминаются, поскольку имеют ограниченное применение.
Реле современных автомобилей.
Отличия и разнообразия номеров реле означает разные крепления, конструкция корпуса, степень защиты, напряжение управления катушкой, коммутируемые токи и прочие параметры. Иногда при выборе аналога необходимо учитывать некоторые параметры.
 Схема 4 |
 Схема 4а |
По схеме 4 выпускаются следующие 5-и контактные (переключающие) реле:
С управлением 12Вольт – 98.3747, 982.3747
С управлением 24Вольт – 981.3747, 983.3747
По схеме 4а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 98. 3747-01, 98.3747-011, 982.3747-01
С управлением 24Вольт – 981.3747-01, 983.3747-01
 Схема 5 |
 Схема 5а |
По схеме 5 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт – 98.3747-10, 982.3747-10
С управлением 24Вольт – 981.3747-10, 983.3747-10
По схеме 5а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 98.3747-11, 98.3747-111, 982.3747-11
С управлением 24Вольт – 981.3747-11, 983.3747-11
 Схема 6 |
 Схема 6а |
По схеме 6 выпускаются следующие 4-х контактные (размыкающие/отключающие) реле:
С управлением 12Вольт – 98.3747-20, 982.3747-20
С управлением 24Вольт – 981.3747-20, 983.3747-20
По схеме 6а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт – 98.3747-21, 982.3747-21
С управлением 24Вольт – 981.3747-21, 983.3747-21
Приложение 2.
Здесь будут размещены фотографии реле с которыми мне приходилось работать. Это обычные реле из комплекта сигнализаций, и другого дополнительного оборудования.
Решил поставить на машину более мощные противотуманки через 4-х контактное стартерное реле и соответственно стал искать схемы в интернете, но они различаются подключением контактов.
Контакты 85 и 86 которые идут на массу и включатель меняются местами, и 30 и 87 идущие на + и ПТФ тоже меняются местами в разных схемах, это допустимо?
1.Подскажите какая схема с правильным подключение или все верные?
2.Клемма которая расположена в другом направлении относительно остальных — это 30 или 87?
Метки: птф, подключение, реле, схема подключения
Комментарии 41
Ха, такая же фигня с этими реле! Сначала плавился тумблер, потом вылетали предохранители, но сейчас слава Богу всё нормально. У меня сейчас подключено по верхней схеме, но длительных испытаний ещё не было.Есть реле у которого 2 контакта 30 ! 85 и 87 и ещё маленькое число 16.
Да по сути можно вообще сделать ОДНУ общую "плюсовую" ("+") шину и к ней через предохранители цеплять и силовые контакты и контакты замыкания реле. Скруток никаких лучше не делать. Лучше пропаять все места соединений и защитить их термоусадочной трубкой. Предохранители на каждый потребитель бери в соответствии с его собственной мощностью + небольшой запас (в пару-тройку Ампер). А чисто противотуманки можешь подключить через обычное реле. (не обязательно брать от стартера.) От аккумулятора выводишь толстый провод "+", ставишь на него предохранитель 15-20 А, от после предохранителя этот провод ведешь на контакт 87, от него же кидаешь соплю на контакт 85. От контакта 86 ведешь провод на кнопку включения, с кнопки ведешь на массу. С контакта 30 ведешь провод на туманки, разветвляешь на 2 провода, пропаиваешь и заматываешь изолентой, хотя лучше термоусадочную трубку возьми. Далее эти провода ведешь на туманки и с туманок "массу" получше сделай. Вот и вся теория! Удачного электоромонтажа и ни гвоздя, ни жезла!
Я обычные реле и брал на 30 А. Насчёт общего "+" согласен. Сегодня на одну туманку поставил релешку (на вторую не захотел — холодно 🙂 ). Делал по второй схеме. Пред на 15 А. Вроде всё чётко 🙂
Что не догнал — ты пишешь : "+" ведешь на контакт 87, от него же кидаешь соплю на контакт 85. Как так? Ведь 87 — "+", а 85 — масса. У меня плюс приходит с аккума на 30, а 87 ведёт к туманке.
4-Х контактные релешки как хошь, так и ставишь. Один "силовой" контакт и один "катушечный" можно с одного и того же плюса запитать. А противоположные концы по потребителям и кнопкам раскидывать. Оно и так и сяк работает. Главное чтобы "силовая" линия проходила через 87 и 30, а линия включения через 85 и 86. А на какой из контактов в каждой паре "+" приходит и с какого выходит, не имеет значения.
Да по сути можно вообще сделать ОДНУ общую "плюсовую" ("+") шину и к ней через предохранители цеплять и силовые контакты и контакты замыкания реле. Скруток никаких лучше не делать. Лучше пропаять все места соединений и защитить их термоусадочной трубкой. Предохранители на каждый потребитель бери в соответствии с его собственной мощностью + небольшой запас (в пару-тройку Ампер). А чисто противотуманки можешь подключить через обычное реле. (не обязательно брать от стартера.) От аккумулятора выводишь толстый провод "+", ставишь на него предохранитель 15-20 А, от после предохранителя этот провод ведешь на контакт 87, от него же кидаешь соплю на контакт 85. От контакта 86 ведешь провод на кнопку включения, с кнопки ведешь на массу. С контакта 30 ведешь провод на туманки, разветвляешь на 2 провода, пропаиваешь и заматываешь изолентой, хотя лучше термоусадочную трубку возьми. Далее эти провода ведешь на туманки и с туманок "массу" получше сделай. Вот и вся теория! Удачного электоромонтажа и ни гвоздя, ни жезла!
главное уметь ещё правильно скрутку делать и после термоусадки (кембрика) будет ни чуть хуже чем пайка, хотя согласен с вами пайка — всё по фен шую… =)
Ну, к скруткам и прочим "кустарным" делишкам, я как то скептически отношусь. Опять же, смотря в каком месте эта скрутка будет находиться. Если в сухом и теплом месте, то может и полвека простоять и ничего ей не сделается, а если где нибудь в районе решетки радиатора, то может и окислиться. Так что, развивая тему фен-шуя могу ваще посоветовать в скрутку, где 1 провод разветвляется на 2, еще и силикончика между сдвоенными проводами капнуть, а потом уже кембрик на все это дело термоусаживать :-)). Мда, че то я совсем зафеншуился)))
Да по сути можно вообще сделать ОДНУ общую "плюсовую" ("+") шину и к ней через предохранители цеплять и силовые контакты и контакты замыкания реле. Скруток никаких лучше не делать. Лучше пропаять все места соединений и защитить их термоусадочной трубкой. Предохранители на каждый потребитель бери в соответствии с его собственной мощностью + небольшой запас (в пару-тройку Ампер). А чисто противотуманки можешь подключить через обычное реле. (не обязательно брать от стартера.) От аккумулятора выводишь толстый провод "+", ставишь на него предохранитель 15-20 А, от после предохранителя этот провод ведешь на контакт 87, от него же кидаешь соплю на контакт 85. От контакта 86 ведешь провод на кнопку включения, с кнопки ведешь на массу. С контакта 30 ведешь провод на туманки, разветвляешь на 2 провода, пропаиваешь и заматываешь изолентой, хотя лучше термоусадочную трубку возьми. Далее эти провода ведешь на туманки и с туманок "массу" получше сделай. Вот и вся теория! Удачного электоромонтажа и ни гвоздя, ни жезла!
Спасибо за развёрнутый ответ, ещё пару моментов можешь подсказать:
1."+" необязательно же от акума брать, его можно от блока предохранителей взять который на левом крыле находится, правильно?
2.Провода сечением 2,5 мм2 будет достаточно, если потребление туманок в сумме 120 вт, а длина провода идущего к контакту 87 будет около 2 метров?
3.Если не использовать пайку, то что лучше скрутка или соединение "папа-мама"?
Артикул: 75.3777-10/90.3747-10 , артикулы доп.: 75.3777-10, 90.3747-10
Код для заказа: 002827
Кто не знает, то реле устанавливаются в автомобилях как правило на всех потребителях (устройствах) с большим током. Зачем так делают, а это для того, чтобы развести силовую проводку, и молоточную, так как, иначе, пришлось бы в кабине вместо элегантных кнопочек, ставить промышленные рубильники.
Мне понадобилось реле для подключения противотуманных фар, пытаясь найти схему включения, я нашел множество, но все они имели отличия в номерах контактов, а описания на реле нет, кроме технических характеристик, чтобы разобраться и понять.
Для этого я вскрыл корпус, чтобы узнать из чего состоит реле и как оно работает, простым языком- это электромагнит с подпружиненным контактом в данном случае реле имеет 4-е контакта.
Пропуская малый ток через контакты 85,86 неважно в каком направлении, мы слышим щелчёк, срабатывает электромагнит и замыкает силовую часть контакты 87,30.
Эти контакты можно найти опытным путем, имея два провода и аккумулятор, подключив один провод к плюсу, а другой к минусу, подаем питание на разные выводы пока не услышим щелчёк – знак, что реле сработало. Подсоединив тестер к оставшимся выводам, с включенной прозвонкой или омметром можем проверить замкнулся ли при этом контакт или реле бракованное – вышедшее из строя.
Выше описанным способом, я проверил реле, собрав макетную схему подключения своих ПТФ, заодно убедился в её работоспособности, замечу, что эта схема универсальная и вместо фары может быль любой потребитель (устройство), главное, чтобы стоял соответствующий предохранитель, реле имело необходимую пропускную способность тока, а провода соответствующее сечение.
тумблер в исходном положении.
Надеюсь, что этот небольшой обзор помог вам узнать больше об этом изделии, способах проверки и подключении.