Схема регулятора напряжения калина

Так как я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор "десятого" семейства (3202.3771). На стенде "десяточный" вел себя примерно, и под нагрузкой, и без. После установки его на авто выяснилась одна неприятная особенность. Генератор после запуска автомобиля "возбуждался" только после легкой перегазовки. Начались поиски решения проблем. Для начала провел простой эксперимент — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сразу после запуска, все бы ничего, но приборка тарирована под свой датчик скорости, да и цена на новую приборку кусается. Начал искать различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом каждый, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если заменить один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но уверенности нет. Второй вариант — временный (его и выбрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в передних габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сразу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, так как тестера не было под рукой.
Такое происходит из-за разного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал "разрешения", который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод "L" генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа "аккумулятор" и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод "аккумулятор" в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом.
Так же приборки Калины и Приоры отличаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня топлива.

Теперь ищу правильные решения этой проблемы. Варианты такие.
1. Установка комбинации от Приоры и замена датчика скорости на приоровский. Но как исправить показания датчика уровня топлива — непонятно. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. Не бюджетно.
2. Установка родного генератора 9402.3701-06. Не бюджетно.
3. Установка 3х-уровневого реле регулятора напряжения. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
4. Замена родного реле-регулятора 2110 на реле-регулятор от 2123 Шевроле-Нива. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
5. Замена выпрямительного блока и реле-регулятора 2110, на выпрямительный блок от Приоры и реле-регулятор 2123. Скорее всего правильный способ из всех.
6. Перепайка резисторов как на приоровской комбинации. Понадобится 2 резистора номиналом 120-130 Ом и мощностью 2 Вт.
Вроде все. Выслушаю советы, почитаю ссылки на решения таких проблем или по переделке генераторов. Что-то написано мной, что-то взято с просторов интернета, так что извиняйте.

На автомобилях "Калина" генератор трехфазный, вырабатывает переменный ток. Сильно вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно знать лишь то, как самостоятельно провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка непосредственно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В. Первым делом необходимо выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.

Принцип работы генератора

Чтобы представить визуально работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:

1. Горит при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
2. Не горит в нормальном режиме и при наличии зарядки должного уровня.

Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Следовательно, при включении зажигания она загорается. Далее, как только запускаете двигатель, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.

Основные компоненты генератора

В целом генератор – это преобразователь, который создает из механической энергии электрическую. На всех автомобилях конструкции и принцип функционирования этих устройств схожи. Конструкция состоит из таких компонентов:

1. Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как вырабатывается напряжение именно с ее помощью.
2. Обмотка ротора – возбуждения. Без нее невозможно появление тока в статорной обмотке. Чтобы появилась какая-то разность потенциалов в рамке, необходимо наличие двух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на "Калине" вращается ротор. Именно его обмотка выполняет эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
3. На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение при помощи щеточного узла.
4. Шкив, установленный на роторе, позволяет передать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на "Калине".
5. Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на роторной обмотке. За счет этого генератор вырабатывает стабильное напряжение.
6. Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное однополярное.
7. Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
8. Конденсатор позволяет избавиться от остатков переменного тока после выпрямления.

Признаки поломки генератора

Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:

1. Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
2. Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на "Ладе Калине", или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
3. Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.

Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.

Действия при исчезновении зарядки

Генератор на "Калине" с кондиционером имеет большую мощность, нежели на автомобилях без климатической системы. Конструкция и неисправности одинаковы. Что же делать, если пропала зарядка? Не паниковать и сразу же проверить:

1. Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ – это заменить его на заведомо исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтобы проверить работоспособность. Независимо от того, механического или электрического типа регулятор, вести себя он будет одинаково. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во втором – нет.
2. Контактные кольца и щетки генератора. Можно использовать простой пробник из лампы, чтобы проверить контакты. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
3. Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Обратите внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
4. Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить лишь после демонтажа генератора.

Как производится демонтаж генератора

Теперь нужно рассказать, как снять генератор. Для этого действуете по следующему принципу:

1. Отключаете аккумуляторную батарею.
2. Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
3. Заранее резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
4. Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
5. Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
6. Снимаете с ролика ремень генератора "Калины". С кондиционером и ГУРом никаких манипуляций производить не нужно.
7. Вынимаете генератор с посадочного места.

Разборка устройства

Чтобы разобрать генератор, необходимо осуществить несколько простых манипуляций:

1. Демонтировать шкив привода. Старайтесь не потерять шпонку.
2. Выкрутить гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
3. Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
4. Рассоединить все части генератора.

После этого можно приступать к проведению ремонта.

Часто выходят из строя подшипники, особенно тот, который расположен в передней крышке. Причина этого – чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно выкрутить четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Вместо него устанавливаете новый подшипник. Чтобы увеличить надежность, меняйте сразу оба ролика.

Установка и особенности ремонта

Установка происходит в обратной последовательности. Если необходимо, то проводится замена генератора или его ремонт. В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразен, так как имеется много негодных узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную замену генератора на "Калине". Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На "разборках" можно приобрести в 2-3 раза дешевле.

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже: