Сегодня был у ОД, поменял масло, слесарь обнаружил масло на крышке…замыл.записали на осмотр через неделю, сказали наблюдать. Доехал до дома — масло снова появилось(на фото). В чем может быть причина?
Mileage: 4520 km
FakeHeader
Comments 17
Был у ОД! На холостых и оборотах — не сочилось масло. Обнаружили что…а то, что болт постели распредвалов почти не был затянут! Потестил после затяжки — масла не давит!
Решил провести эксперимент. Вчера все протер от масла. Сегодня утром проверил — чисто. Завел машину, прогрел до рабочей температуры, поехал не превышая обороты выше 2300(2.5 км от дома до конечной автобусов), припарковался, заглушил. Пошел смотреть масло — масло есть, но не так много(фото вложил). На этом фото, похоже видно откуда оно сочится — из стыка крышки гбц и нижней частью "бутерброда".
Мне ОД показал Весту, где тоже переклеивали крышки, герметик красный.
Все банально.Снимут и переклеют крышки .На свой оранжевый герметик.Я бы посоветовал купить самому герметик анаэробный чуть лучшего качества именитых фирм.перматекс, например, и отдать для переклейки.Оранжевый может и сбой дать, знакомые, да и я сам отказался от него, через полгода год может подтечь.А может и нет.
Хочу немного порассуждать. Масло скапливается в желобке второго, так сказать слоя данного бутерброда(не знаю названия части, которая ниже крышки), следовательно его давит из под крышки, ведь выше только она. Не может же быть трещины части, ниже крышки(если бы она была, то масла сверху, в желобке, не было бы)? Она вроде толстенная, широкие стенки. Может между крышкой и частью ниже мало герметика + слабо протянут болт.
И еще вопрос ко всем. Мне у ОД слесарь сказал, что у Весты крышка блоа цилиндров и т.д как бутерброд…Я в этом не силен, может кто-то пояснить?
С завода герметика на клапанной крышке и постели распредвалов практически нет, не удивлюсь если недомазали) сам разбирал буквально вот-вот, местами чувство что его и не было)
Было так же как и у меня?
тоже башку меняли из-за микротрещины, потом двс в сборе
Это классический пример рукожопой сборки жигулей, течет почти у всех. Надо снимать и проклеивать.
там же не слесарь кладет герметик.А дозатор может подзасраться, или же просто ушататься, не добавить герметика.Сама по себе система туповатая какая-то, бутер пока соберешь на этот герметик, вроде и не сложно, но кручение болтов достает.
Меря запугали микротрещинами клапанной крышки…
У меня у знакомого меняли гбц по гарантии из-за микротрещин. Это возле датчика давления масла. У меня тоже запотевает(
Причина может быть в негерметичном прилегании плит. Мне сегодня их переклеивали по гарантии. Было масло в свечных колодцах.
Эта течь чем-то опасна? У меня на гранте(8 клапанная) сопливило, но не так сильно. А после проклейки просто эксплуатировать авто? А контрольный осмотр назначили?
Степень опасности зависит от уровня набежавшего масла в свечном колодце. Возможен пробой свечи и катушки с выходом их из строя. У меня течь масла обнаружилась на то 30000 км. Тогда было несколько капель. Колодец осушили и отправили на 1000 км, после которых ничего не обнаружилось. Позавчера приехал на то 60000 км, стали снимать катушки, а на одной уже было масло. Дальше инженер по гарантии — принятие решения — проклейка. Т. к. попутно собирался на этом то менять ролики и ремень грм, то удалось на этих работах немного денег ещё сэкономить.
Хэтчбеки семейства 2112 выпускались с разными 16-клапанными двигателями – 21124 и 21120. Перед тем, как снять крышку клапанов, на ВАЗ-2112 надо будет разобрать крепление впускного модуля, а также снять все кронштейны, закреплённые на крышке сверху. Также отключают высоковольтные провода, а с двигателя 21120 удаляют модуль зажигания. Рассмотрим все шаги подробнее.
Дальше на видео показано, как выглядит деталь, которую требуется снять.
Снятие крышки клапанов на двигателе 21120 (16v 1,5)
Вкратце последовательность выглядит так: снимаем короб фильтра и пластиковую накладку, отключаем провода и откручиваем модуль зажигания. Ключ надо повернуть в положение «0».
Удаляем короб с воздушным фильтром
Чтобы удалить фильтр, ослабляют хомуты 1 и 2, а затем отключают разъём 3. Патрубки 1 и 2 снимают с короба. Ключом «на 10» откручивают винт на кузове, затем снимают короб с креплений.
С пластиковой крышкой всё выглядит просто: или она прикручена болтами (ключ «на 10»), или удерживается на резиночках. В первом случае болты откручивают, во втором крышку тянут вверх. Главное – открутить наливную пробку.
Чтобы отключить высоковольтные кабели, надо вытянуть колпачки из колодцев. Кабели отключают и от модуля зажигания. Он прижат к крышке клапанов тремя гайками под ключ «на 10».
Разобрались с модулем зажигания
Не забудьте отсоединить низковольтный разъём и проведите демонтаж модуля. Если модуль не откручивать, на ВАЗ-2112 снять крышку клапанов не получится.
Деталь с названием «ресивер»
Прежде всего, нужно снять дроссельный узел: отворачиваем крышку на бачке с тосолом, отключаем разъёмы ДПДЗ и РХХ, откручиваем две гайки крепления (ключ «на 13»). Клемму «минус» от АКБ тоже желательно отключить.
Что делать до снятия ресивера
Ключом «на 10» откручиваем от ресивера кронштейн крепления троса. Осталось удалить дроссельный узел: операцию проводят так, чтобы узел оставался выше расширительного бачка. Сам узел в завершении крепят к перегородке кузова.
На моторе 21120 мы снимаем ресивер, то есть верхнюю часть впускного модуля:
-
Из кронштейнов 1 и 2 выводятся провода зажигания. Затем, ослабив хомут, надо отключить шланг системы тормозов.
Что нужно отключать от ресивера
От крышки ГБЦ отсоединяют шланг вентиляции картера.
Последний штрих перед демонтажём
На фото отверстия впускного коллектора закрыты заглушками. Наливная пробка закручена.
Снятие крышки клапанов на двигателе 21124 (16v 1,6)
Удалите короб фильтра и декоративную накладку (см. главу 1). Дальше удаляют катушки зажигания: отключают штекеры и ключом «на 10» откручивают винты крепления.
Индивидуальные катушки зажигания
Как поступить с тросом привода заслонки: извлекаем из кронштейна резиновый держатель, разрезаем пластиковый хомут.
Тросик газа нужно освободить
Теперь снимайте дроссельный узел по инструкции из предыдущей главы.
Как снять впускной модуль из пластика
Спереди к впускному модулю крепится жгут проводов. Кабели идут к датчикам ДПКВ, ДПРВ (ДФ) и к клапану адсорбера. Все разъёмы необходимо отключить, затем жгут проводов снимают.
Освобождаем все патрубки
На фото показано, как отключается шланг тормозной системы, а также шланг вентиляции картера. Нужно удалить и щуп масла с трубкой, для чего откручивают саморез 1.
Точки крепления пластиковой детали:
- Ключ «на 10»: две гайки 1;
- Ключ «на 13»: три гайки 2, два болта 3.
Все элементы показаны на фото.
Крепление модуля впуска
Демонтаж, основная операция
Ключом «на 10» отворачиваем болты на кронштейнах: один из них крепит кабели форсунок, второй – это крепление проводов дроссельного узла.
Два «лишние» кронштейна
Оба кронштейна удаляют. Торцовым ключом «на 8» откручивают 14 или 15 винтов на крышке. На этом демонтаж завершается, но крышка может удерживаться герметиком.
При монтаже герметик наносят на нижнюю кромку детали. А рекомендуемый момент затяжки винтов – 2,0-4,6 Н*м.
Пример на видео: как устранить течь масла из-под крышки ГБЦ
Клапан изменения длины впускного коллектора АвтоВАЗ начал устанавливать, начиная с двигателя ВАЗ-21127 (Гранта, Калина, Приора). На последних моделях АвтоВАЗа (Lada Vesta и XRAY) владельцы начали замечать повреждения шланга этого клапана. Если поменять его по гарантии не получилось, попробуйте заменить треснувший шланг самостоятельно.
Трескается шланг под №4 (артикул 21127112702800). Он соединяет электроклапан с коллектором (длина около 5 см). Меняем его на аналогичный.
Если хотите исключить растрескивание шлангов и продлить их срок службы, можете заменить их на силиконовые. Далее показан процесс замены шлангов, отмеченных на схеме красным цветом (№2 и №7, артикулы 21127112702820 и 21127112702810).
- шланг вакуумного октан-корректора трамблера (силиконовый) от «классики».
- пинцет с загнутыми концами.
- головка Е-8 (для винта крепления катушки зажигания).
- ключ или головка Torx T30 (для винтов воздушного резонатора).
- ключ «на 10» (для снятия клеммы аккумулятора).
- нож (для обрезки шланга).
Подготовка к замене:
- Снять минусовую клемму аккумулятора.
- Снять воздушный резонатор (для более удобного доступа).
- Снять декоративную крышку двигателя.
- Выкрутить винты крепления катушек зажигания с 1-й по 3-ю (головка E-8 ). Это нужно для более удобного доступа к штуцерам, на которые устанавливаются шланги от обратного клапана.
Замена основного шланга:
- Отсоединить шланг от штуцеров с двух сторон
- С правой стороны вытащить его из пазов, в которые он вставлен.
- Под коллектором вытащить из пазов на ощупь.
- Вытащить шланг, потянув его с левой стороны.
Снятие обратного клапана и коротких шлангов:
- Он находится перед 2 катушкой, а шланги от него крепятся в районе 1-й и 3-й катушек,
- Отщелкиваем два паза при помощи пинцета (вниз и не много от себя).
- Вытаскиваем шланги клапана.
- Начинаем установку основного шланга с правой стороны, протягивая в левую.
- В пазы под коллектором его пока не вставляем (будет мешаться при установке обратного клапана).
- Обрезаем шланг, а оставшуюся часть разрезаем пополам и подсоединяем к клапану.
- Устанавливаем клапан в обратном порядке. Подсоединяем к нему с двух сторон шланги.
- Вставляем основной шланг в крепления.
- Выполняем сборку в обратном порядке.
Запускаем двигатель и раскручиваем его несколько раз до 5000 об/мин, проверяем, чтобы шланги не соскочили.
Процесс замены вакуумных трубок системы изменения длины впускного трубопровода также показан на видео:
А вы проверяли состояние шлангов системы пневмопривода заслонок впускного коллектора? Обращались к дилеру по гарантии? Отзывы и рекомендации по этому вопросу оставляйте в комментариях.
Кстати, а вы слышали про доработку системы зажигания LADA (установку конденсаторов)?