Сорвана резьба на суппорте

При прокачке тормозов закручивая штуцер прокачки сорвалась резьба в суппорте. Тормозная жидкость начала выливаться, чтобы остановить потерю тормозухи подложил прокладку из целлофана.
Пути решения вопроса:
1) Новый суппорт оригинал 450 б.руб., не оригинал 200 б.руб.
2) Б.у. от 50 б.руб. + ремкомплект резинок 30 б.р.
3) Жаба проснулась и предложила вариант нарезать резьбу большего диаметра.

С завода задний штуцер имеет резьбу М10 с шагом 1,25.

Мелкая резьба имеет вроде большую прочность. Поэтому найден метчик М12 с шагом 1,25, а так же болт к нему. Болт оказался редкость в наших краях.
Режим резьбу в суппорте. Сначала метчик не мог зацепиться в отверстии суппорта, и я его модернизировал — сточил на наждаке до острых граней. Далее нарезал резьбу до конца.
Вместо конуса штуцера использовал шарик от велоподшипника 4 мм.
Прокачка проходила так: Тормозной жидкости наливаю полный бачек и постоянно доливаю. Тормозуха самотеком на не заведенной машине дошла до заднего суппорта, далее я его перекрыл. По мануалу прокачку надо делать, начиная с переднего левого колеса. Начинаем: Спереди надеваю на штуцер (а спереди он другой меньше диаметром и под ключ на 8) прозрачную трубочку опускаю с емкость (при этом емкость должна быть выше штуцера). Откручиваю штуцер, а помощник плавно нажимает педаль тормоза. Тозмозуха с пузырьками выходит в емкость. Педаль нажата, а я закручиваю штуцер. Педаль помощник плавно отпускает. Далее тоже самое. При втором прокачивании вышел большой пузырь воздуха, а на третьем воздуха почти не было. Перехожу к заднему правому колесу. Хоть по мануалу нужно вторым прокачивать переднее правое, решаю прокачать тормоза по диагонали, так как диагональ была полностью завоздушена. Откручиваю свой «колхозный» болт, а помощник плавно нажимает педаль тормоза, из под болта дует воздух с тормозухой. Педаль нажата, а я закручиваю «колхозный» болт. Далее тоже самое. При втором прокачивании вытекала уже тормозная жидкость прямо на пол (в Европе наверное за это дали штраф с тремя нулями), а на третьем закручиваю болт.
Завожу машину и … тормоза стали как новые, чуть нажал заметное торможение, нажал до середины — максимальное торможение. Вторую диагональ не трогаю пока, наверняка «колхозный» болт не справиться и за ночь тормоза исчезнут, либо потекут. Но на следующий день всё в норме.
Из наблюдения: Когда тормозная магистраль по первой диагонали была полностью завоздушена, сцепление работало, а тормоза работали по второй диагонали, но схватывают в конце хода педали и довольно резко при этом корпус машины дергается вправо-влево, покрытие при этом влажное без снега, на скользком наверное будет проблема с курсовой устойчивостью. Доехать до места ремонта возможно своим ходом.
У меня нет ESP, возможно поэтому не было проблем с прокачкой, а бачки с тормозной высохли полностью, даже бачок на главном цилиндре (тот что с надписью DANGER).

PS: Будут проблемы заменю суппорт. К лету заменю тормозную жидкость полностью.
И самое главное будьте аккуратны со штуцерами прокачки – резьба в суппорте нежная, усилий не прилагать!

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена

Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.

Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Leff55, 6 дек 2017 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.