Стучит болт в сайлентблоке

Доброго времени суток всем! Зима еще не закончилась, но нет терпения ждать весну. Поэтому потихоньку начинаем заниматься автомобильчиком. Так как машинка была куплена не с салона, то какие-то косяки достались с авто от предыдущего хозяина и придется их исправлять. Итак, стук в передней подвеске. Многие знают про этот VAGовский переходящий по наследству стук задних сайлентблоков передних рычагов. Как известно, появляется люфт между шестигранником рычага и ответной частью сайлентблока. По характеру очень похож на стук стоек стабилизатора, при не быстром движении по мелким неровностям дороги. Когда рычаги от своего нормального "0-го" положения отклоняются на не большой ход то вверх, то вниз.
На сколько я могу судить из собранной мною информации, есть четыре способа решения этой проблемы.

Возможные решения:
1 — Замена консолей с сайлентблоками на новые.
2 — Наварить сваркой и обточить.
3 — Установка термоусадочной трубки D25мм, для устранения люфта.
4 — Установка металлической пластины, для устранения люфта.

Размышления:
1 — Дорого получается, хотя по идее более правильный вариант, но нет гарантии, что новый не будет через время стучать так-же и т.к. сама резина в сайлентблоке целая, пореходим далее.
2 — Очень жесткий вариант, однозначно нет!
3 — Самый простой способ, но как по мне не очень надежный т.к. термоусадка все-таки имеет свойство ужиматься, а значит через время эта проблема снова вылезет. Плюс к тому-же толщину термоусадки довольно сложно подобрать и сайлент может плотно не сесть.
4 — На мой взгляд простой, практически "бззатратный" и самый надежный.

Этот вариант кто-то делал на Drive2, сейчас к сожалению не вспомню (если вспомню допишу) и есть соответствующее видео на YouTube

Что нужно:
1-Гараж с ямой
2-Домкрат
3-Головки 18,19, 21
4-Вороток
5-Суперклей
6-Тонкая (нужно будет подбирать по месту) жесть.
7-Кусочек наждачной бумаги (зачистить ржаку )))
8-"Зажимы столярные" кажись так называются.

На фото видно образовавшийся зазор между посадочным шестигранником рычага и ответной частью сайлентблока.

Я решил рычаги не снимать, а сделать все на машине.
Поддомкратил одну сторону, снял колесо. Затем открутил консоль. Взяв "рЫчажек" отодвинул (без фанатизма) рычаг вниз, так, чтоб консоль можно было снять с рычага. Консоль слетела с лёгким свистом )))

Затем нужно подобрать в зависимости от образовавшегося зазора толщину пластинки металла. У меня получилось 0.5мм. Я взял крышку от банки со шпаклевкой. Нарезать пластины по 10мм шириной. Длину не помню.

Затем зачистить наждачной бумагой если имеется ржака на шестиграннике рычага. Я использовал (P180) Обезжирить поверхности шестигранника и пластин.
Берем и клеем пластины к шестиграннику. Сначала одну сторону, потом огибаем и клеем вторую. Я использовал "зажимы столярные". Очень удобно, чтоб не держать руками пока клей схватится. Еще я использовал строительный фен, т.к. было холодно, он немного ускорил процесс.

После того как все хорошо приклеелось, аккуратненько обстучал "жестянку" на предмет плотного прилегания к шестиграннику.

Хорошенечко смазал все это дело жидким мылом, чтоб залезло )))) и легким постукиванием через головку на 22мм, чтоб не попортить резину, набил консоль с сайлентблоком на шестигранник рычага. Все стало как родное ))).

Прикрутил консоль на место. Дино-ключа не было, поэтому тянул хорошо, но без излишеств! ))))

Пьём чашечку хорошего кофе и проделываем все то-же самое со второй стороной.

Результат:
Непонятный глухой стук при проезде мелких неровностей пропал. Ура! )))

Всё! Спасибо за внимание. Всем добра и мира над головой!

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Стук в подвеске рано или поздно возникает на любой машине. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

Проведение диагностики подвески автомобиля самостоятельно

• износ наконечника рулевых тяг;
• неисправность амортизатора;
• износ шаровых опор;
• повреждение резинометаллических шарниров;
• деформация опор стоек амортизаторов;
• изношенность опор и рычагов подвески;
• ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
• износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
• выработка подшипников ступиц;
• большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
• осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность ее рычагов. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт. Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Диагностика рулевых тяг на автомобилях ВАЗ

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Поэтому в месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. Они являются ремонтопригодными, и в любом автомагазине вы сможете найти ремкомплекты для замены втулок.

Опора для стойки

Глухой звук при езде по неровной дороге может возникнуть по причине некорректной работы верхней части передней подвески. Она имеет резиновую основу, которая является естественным демпферным гасителем ударов. Однако резина со временем изнашивается и “деревенеет”. Из-за этого теряется ее гибкость и амортизационная способность. К сожалению, конструкции многих автомобилей не позволяют добраться до этого узла и замерить зазор между ограничителем и опорой. Однако, если в вашем автомобиле это можно сделать, то знайте, что расстояние должно быть около 10 мм. Обычно стук в подвеске возникает лишь с одной стороны, поскольку маловероятна одновременная выработка опор с двух сторон в одно и то же время.

Опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

• направляющая конструкция задней подвески;
• рычаги (поперечный, продольный);
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• задние амортизаторы;
• амортизационные пружины;
• чашки и кронштейны крепления амортизатора;
• резиновые втулки;
• балка задней оси;
• буфер сжатия;
• подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
• Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их. При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

• Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
• Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Заключение

Стук в передней или задней подвеске говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

Здарова!
Накануне посетил сервис для замены 4шт передних сайлентблоков и заодно втулок стабилизатора, ранее ничего не стучало, но сб были уже все в трещинах и надо было поменять.
Зч :
LYNXauto Сайлентблок рычага задний ( переднего рычага) вертикальный, круглый | перед прав/лев C8572
LYNXauto сайлентблок передний (горизонтальный) переднего рычага C8571
LYNXauto втулка стабилизатора левая C8563
LYNXauto втулка стабилизатора правая C8564

Думал, что работы займут часа 3, но как же я ошибался. Специалист сервиса начал с откручивания "здоровенных болтов", крепящих рычаги к подрамнику, те которые в передних (горизонтальных сайлентблоках).

Взял трубу усилитель длиной в 1м (так как со всей силы воротком они не поддавались вообще никак), сорвал приваренные фиксаторы гайки в подрамнике, соответственно данный болт уже невозможно было открутить никак, кроме как сняв полностью подрамник .

Чтобы открутить эти болты с обеих сторон, пришлось делать надрезы болгаркой, отгибать кусок металла в виде треугольника, затем откручивать болты, приваривать гайку, загибать металл обратно и заваривать все.
Далее нарезали резьбу на болте, т.к он был ржавый в хлам и с сорванной резьбой.
Заменили сб в рычагах, затем соответственно собрали все обратно.

Вся работа заняла около 8 часов, а изначально озвученная сумма в 2800 руб превратилась в 4800 руб.

Спустя несколько дней я поехал на дачу, на краш тест подвески 😀
Там у нас грунтовая дорога+ дорога из бетонных плит времен войны. И тут я словил негатив, после того как начал слышать удары металла об металл при проезде сильных неровностей ( например стыков плит) либо жд переездов, звук примерно под ногами у водителя. Но долбит прилично, сразу возникло ощущение, как будто что-то не затянули.
Вообще не понял, что там может стучать, стойки стаба новые, втулки новые, сб все 4 шт поменяли, а все остальное живое.
Сегодня приехал в этот сервис на осмотр, т.к эти стуки меня совсем не устраивают.
Владелец сервиса проехался на машине, тоже услышал стук при переезде через рельсы. Далее все осмотрели, гайки проверили, машину покачали, ничего понять не могут где проблема. Договорились на 10 число, поеду к ним.
Люди добрые подскажите :
1) что может стучать? ничего в голову не приходит, возможно какой-то из болтов стучит обо что-то, но какой и обо что и как это выяснить. Наверняка какой-то косяк с этими подлыми болтами, на которых нарезали резьбу
2) В таких случаях, когда болты не поддаются откручиванию, разве нет вариантов, типо залить их керосином на сутки и подождать, или не вариант? Чтобы не воротить болгаркой и сваркой подрамника…

Upd1(10.05) :
Сегодня в течение 1.5 часа примерно облазили всю подвеску, откручивали и заного затягивали болты, на стоячей машине подлазили под неё, болтали и т.д, короче ничего толком не нашли. Заметили только, что подрамник сместился относительно посадочных мест примерно на 3мм.
Но на ходу ездили проверяли — переезжая через трамвайные пути ( вполне нормальные и не сильно грубые) отчетливые стуки под водителем. Разводят руками, договорились завтра выбрать место с вибро стендом и съездить туда на диагностику. Если выяснится что проблема в ремонте с их стороны то они все оплачивают (диагностику и дальнейший ремонт), если нет то я оплачиваю диагностику. Только хз на вибростенде выявится ли проблема. Нужны конкретные спецы по подвеске…