Первая часть была как бэ ВВЕДЕНИЕМ
Теперь речь пойдёт о сцепление.
В планах давно было сцепление от ШЕВРОЛЕ НИВЫ(оно мягкое и мощное)
Собрал инфу на ДРАЙВЕ и поехал закупаться:
———————————————————
Маховик ваз 2123(шнива) 1850руб
—
Сцепление ШНИВА в сборе КРАФТ(корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, смазка) 3150руб
—
РЦС ШНИВА—–650руб
—
Скоба и пластина крепления РЦС ШНИВА 100руб
—
Болты крепления корзины ваз 2108 6 штук. 24руб
—
Уплотнительное кольцо РЦС ШНИВА. 3руб
—
Оправка для центровки сцепления 100руб
—
Шток педали сцепления ваз 2107 50руб
—
Болт М8 длина 25мм 6руб
—
Пыльник вилки сцепления ваз 2107 20руб
—
Штраф за АПН 500руб
———————————————————
Перед снятием старого маховика пометил положение канавки(ВМТ 1 и 4 цилиндров) прикрутил так же маховик ШЕВРОЛЕ НИВЫ
Маховик ШНИВЫ такого же диаметра что и от классики(иначе просто не влезет стартер), у него только БОЛЬШЕ ПЯТНО КОНТАКТА с ведомым диском.
—
Корзину прикручиваем через оправку(она центрует сцепление) болты затягиваем постепенно и крест на крест.
—
Корзину притягиваем болтами от 2108, головки болтов меньше по диаметру и меньше выпирают
—
Надеваем выжимной подшипник от Шнивы на вилку сцепления(родной подшипник не подходит, на Шниве он находится в постоянном вращении, родной просто умрёт)
—
Прикручиваем РЦС Шнива на коробку и проверяем не выпирают ли болты его крепления, я оставил родные болты и всё ок(ходит легенда, что из-за длинных болтов РЦС может заклинить сцепление)
—
В РЦС я заранее шприцом залил тормозуху(чтобы быстрее прокачалась система)
На Шниве шток РЦС САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ! это ещё один плюс.
—
Надеваем коробку и прочие механизмы.
——–
Прокачиваем сцепление.
Оно очень мягкое, ДАЖЕ МЯГЧЕ ЧЕМ НА ПП вазе.
Но тут есть один недостаток, короткий ШТОК от педали до ГЦС, из-за этого сцепление схватывает в самом конце…
—
Распиливаем шток РЦС, нарезаем резьбу и делаем его регулируемым!
——–
Видео было любезно спёрто с драйва
——–
—————————————————————–ОБКАТКА—————————————————-
Обкатку производил ночь
Ехал по льду на 2_ой передаче, ж*пу сносит(тачила прёт)
—
Стартанул с ваз 2107, уделал её
После за мной увязалась 2114, набор скорости- ЧеТыРка не отстаёт, 100*…110*…120км она отстала. Через пару секунд прижимается вплотную и…
У 2114 включаются проблесковые маячки…
Стартанул бл*ать с четыркой ДПС…
Выписали штраф за тонер и спросили зачем так попёр- ТЕСТ ДРАЙВ типа)))))
Я немного поприкалывался и поехал домой!
Price tag: 6 500 ₽ Mileage: 32000 km
FakeHeader
Comments 39
А зачем тогда меняют маховик диск и корзину на шнивовскую? Типо то что оно усиленое
Площадь диска сцепления больше на шниве. Держит усилие больше. Да и просто, у меня был изношен маховик и сцепа
Что б не менять маховик и корзину, можно скрестить муфту сцепления 2107 и выжимной подшипник шнивы? Снять с муфты 1,5мм в круг и поставить шнивы выжимной. Размер выжимного 2107, 40*70*18 шнивы 37*62*14/21. Или это все муйня получится?
Что за муфта не понял?
Выжимной шнива можно ставить на любое сцепление:
Шнива, классика, 2112, приора и прочее. Что налезет на маховик классики.
Без каких либо доработок
т.е можно сцепление оставить классическое, а выжимной поставить шнивы? И поставит РЦС шнивы.
не прикидывал, от шнивы маховик легче? или так же по весу?
Мне кажется даже потяжелее будет. Кстати лежит это сцепление снятое, ждет нового хозяина) полный комплект
моё пока живое, повода менять нет) да и крафт не горю желанием ставить
Где то на драйве посчет видел что связка шнива маховик+ корзина+диск на 300 грамм меньше весит.
а родной маховик с родным сцеплением или все обязательно менять
Я всё ставил от шевло нивы. Вопрос то в чём?
Проверка состояния ведомого диска. Заменяйте ведомый диск в сборе при появлении растрескиваний фрикционных накладок, уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм, а также при неравномерном износе и односторонних задирах.
Проверка состояния нажимного диска сцепления в сборе. Закрепите нажимной диск 3 (рис. 3-4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной B= (8,3+0,01) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском.
Рис. 3-4. Контроль сцепления:
1 – нажимная пружина;
2 – кожух сцепления;
3 – нажимной диск;
4 – промежуточное кольцо;
А, В, С – размеры.
Произведите контроль, выключив сцепление три раза ходом выключения 8-9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре C=34 мм. При этом:
- проверьте, что ходу выключения (8,0+0,1) мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
- разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм;
- размер A должен быть в пределах (35,7+1) мм;
- нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре C при ходе (8,0+0,1) мм должна быть не более 1330 Н, пик нагрузки выключения не более 1720 Н.
Замерьте глубину кольцевого износа лепестков нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления, если величина износа превышает 0,8 мм — замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском.
Вышел на трассу. Скорость 60, 3 передача.
Педаль в пол — обороты 3000-4000-5000 тысяч. А Скорость 60-60-61-62…
Кончается сцепление!
Зимняя внутридворовая каша, перегазовка дали о себе знать.
Хорошо сцепление держало до 2400 оборотов. Дальше уже "срывалось" и проскакивало.
45-50 тысяч отходило предыдущее (Valeo).
Код заводского сцепление на шниву 21230-1601000
В разные годы завод ставил разное сцепление.
Я решил поставить комплект от LUK с выжимным Подшипником INA.
Код на комплект сцепления LUK 622315300.
Состоит он из:
LUK 122036510 Корзина сцепления
LUK 322041610 Диск сцепления
LUK 500120810 Выжимной подшипник сцепления (в котором используется подшипник INA F-578127)